Перейти к содержимому

 

Фотография

Сверлим ГБЦ Н5 ТД полная версия.

Сверлим ГБЦ Перегрев Н5 ТД Печка дует холодным ГБЦ H5 TD Греется двигатель H5 TDAT

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

  Росомаха 1 285 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 24 октября 2017 - 15:42

Росомаха
  • 1 285 сообщений
  • Регистрация: 23.07.12
  • Город: Люберцы
  • Авто:Hover H5
  • TD, МТ, руль и много чего ещё.

[font="'times new roman';"]1. Общее.[/font]
[font="'times new roman';"]Все нижеописанное мой опыт, у Вас может быть и другое мнение - это нормально, при условии наличия обоснования я признаю ошибки и скажу спасибо.[/font]
[font="'times new roman';"]Идеальное состояние двигателя - новый с завода и поддержание такового в процессе эксплуатации, все доделки на Ваш страх и риск.[/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Внимание: сверление ГБЦ не обезопасит от пробоя прокладки в общем, по другим причинам (например радиатор забит или термостат не открывается), но при данной доработке не возможно завоздушить ГБЦ, которая скорее останется целая, чем растрескается от перегрева. А менять прокладку гораздо дешевле, чем треснувшую ГБЦ. Так же заменить антифриз становиться возможным не сложнее чем налить воды в кастрюлю.[/color][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]На данный момент машин с "дырявой" ГБЦ по России бегает больше 40 шт, это только те, о которых мне известно, все приглашены к обсуждению.[/color][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Выкладываю все подробно [/color][/font][color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"]здесь, чтоб делали сами, у меня другие дела.[/color][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"]Картинки кликабельны.[/color][/font]

[font="'times new roman';"]2. Симптомы.[/font]

&#91
[font="'times new roman';"]Развернуть[/color][/font]']
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Есть темка "[/color][/font]Прокладка ГБЦ на Н5 ТД[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]" и много дгугих не утихающих ни когда. Проблема проста — едет человек как обычно по делам и на тебе — ЗАКИПЕЛ, печка холодная, пузирит, уровень в бачке пляшет! Ну ладно, остудил и дальше едет, опять ЗАКИПЕЛ, лезет на форум, а там ему не думая — Меняй прокладку ГБЦ или саму ГБЦ. Ремонт на много денег, нежданчик такой. Выясняется что нежданчик не зависит ни от пробега, ни от прошивки, ни от стиля езды. В итоге начинаются танцы с поиском запчастей, где и как ремонтировать и как потом завести машину. Мне известен человек уже 5 раз менявший прокладку, продавший и новый хозяин еще 2 раза менял :))).[/color]
[color=rgb(51,51,51);]По форуму предположений было много, грешили на болты, на момент затяжки, на литье, на саму прокладку и т.д, и т.п. Рассверливали отверстия больше, электропомпу ставили (сам грешен) и всё вертелось вокруг, да около системы охлаждения двигателя и [/color][color=rgb(51,51,51);]перегрев двигателя был и для многих остается самым страшным событием. [/color][/font][color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"] Многие ездят глядя на стрелку и утверждают, что у них все в норме, а потом раз и стрелка прыгает в красную зону.[/color][/font]

[font="'times new roman';"]ef2dbees-960.jpg [/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Так вот информативна наша стрелка.[/font]
[font="'times new roman';"]80 - 100 гр. чуть выше девяти часов - замирает.[/font]
[font="'times new roman';"]100 - 105 гр. до десяти часов белая метка.[/font]
[font="'times new roman';"]105 - 110 гр. до первой красной метки[/font]
[font="'times new roman';"]110 - 120 гр. до второй красной метки, мнемосхема с красным термометром, снижение мощности двигателя на 10%[/font]
[font="'times new roman';"]120 - выше гр.[/font] [color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"]вторая красная метка, мнемосхема с термометром на красном фоне, значительное падение мощности двигателя.[/color][/font]
[font="'times new roman';"]Прошу учесть, что первопричиной может быть и поломанный термостат, и шуба на радиаторе и клапанная крышка радиатора - включайте голову, обращайте внимание на все.[/font]
[font="'times new roman';"]Так, если греетесь на скоростях или в подъемы выше 88 гр., значит, как вариант, радиатор не справляется с охлаждением, так как термостат уже полностью открыт. И надо как минимум потрогать его рукой на входе, на выходе, в центре и по краям. Или движок долго прогревается, зимой вообще не нагреть - смотрите термостат.[/font]

[font="'times new roman';"]d47b119s-960.jpg [/font]
[font="'times new roman';"]d77c919s-240.jpg [/font]
[font="'times new roman';"]
[/font]

[font="'times new roman';"]3. Секрет китайских инженеров.[/font]
[font="'times new roman';"]
&#91
[color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"]Развернуть[/color][/font]']
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Двигатель у нас наклонен, причем нижняя точка наклона — выход с ГБЦ, а из верхней точки, которая [/color][color=rgb(51,51,51);]на 7 см[/color][color=rgb(51,51,51);] выше, воздуху просто так не выйти - это видно глазами при снятии красивой пластиковой плиты, [/color][/font]
[font="'times new roman';"]9e72c7as-960.jpg [/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]а секрет в том, что как раз из верхней точки, внутри ГБЦ, идет забор на помпу, где и возможно скопление воздуха. Что происходит, когда в насос попадает воздух? - падение или прекращение напора, т.к. насос качающий воздух - называется вентилятор.[/color][/font]
[font="'times new roman';"]
[/font]


[font="'times new roman';"]4. Причины прогара прокладки.[/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
Развернуть
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Основной первопричиной "пробития" прокладки у нас считаю перегрев головки в результате завоздушивания. Попадет ли в систему воздух — вопрос времени (смена антифриза, хомут потек и т.д). Проблема выгнать потом воздух из ГБЦ. Перегревается головка до плавления пластика (по термодатчику температуру выше 105 не видел и не увидел бы, т.к. термодатчик в ГБЦ уже не омывался ОЖ. Выросла мгновенно, даже остановиться не успел, а при разборе обнаружил, что защита ремня ГРМ оплавлена и висит стекшая капля пластика в 1 см диаметром на ТНВД — то есть градусов 300 там, на поверхности головки было.) Так вот при перегреве коробит головку (с одной стороны) и газы проходят — процесс развивается все больше. В другом месте прокладку сжимает и ломает газоуплотнительное кольцо — процесс развивается все больше от количества циклов перегрева.
Тепловое расширение, а тем более цикличное рвет все, так как увеличивается межатомное расстояние (по официальной теории), а сила там такая, что и сравнить не с чем. Естественно ни одна резьба, ни один болт не выдержит такого. И того, при разборе обнаруживаются трещины в газоуплотнительном кольце прокладки, потянутые, ослабленные болты или трещины в ГБЦ (я про трещины в выпускном тракте от перегрева).[/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]


[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]5. Исследование вопроса.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
Развернуть
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]И так требуется вывести воздух с верхних точек ГБЦ, да так, чтобы он в процессе эксплуатации сам мог выйти в любой момент. Для этого упросил Лепсика порезать его ГБЦ до сдачи её в металлолом заинтересовав тем, что попробую найти трещину (определенную при опрессовке) распилив её вдоль и поперек, трещин не нашел. Воочию увидеть ее можно у Молчуна.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]1.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]2.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]5.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]6.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Что происходит теперь понятно:[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]4.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Итак малый круг (пока термостат закрыт) — к термостату подается ОЖ из ГБЦ по двум путям — внутри блока по каналу №2 и через печку снаружи движка шлангом.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]7d13139s-960.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]5a7027as-960.jpg

Зимой мы гоняем ОЖ практически только по внутреннему кругу.
При появлении воздуха в ГБЦ в первую очередь останавливается циркуляция к термостату через внутренний канал, а потом воздух попадает и в печку.
Когда воздух попал в печку и печка не греет, помпа уже хватанула воздух из внутреннего канала и циркуляция ОЖ в движке уменьшается или в принципе исчезает. Дальше, так как циркуляции нет и ГБЦ перегрета и покороблена — она приподнимается и между прокладкой и ГБЦ в ОЖ проникает воздух наддува (как у меня было) или дымовые газы. Поначалу пузыри настолько мелкие, что ОЖ просто мутнеет, при этом плотность её резко снижается и помпа перестает её качать — привет перегрев. Как развитие, ГБЦ коробится еще сильней и появляются уже явные пузырики, причем увидеть их на стоковой машине можно только в радиаторе при открытом термостате. А коль жидкость наполнена пузыриками она расширяется, а при нагревании воздуха она еще расширяется, в результате давление растет, излишки выбрасываются в расширительный бачок. А из бачка обратно ОЖ уже не идет, так как при остывании, вакуума в системе уже не возникает. При перегреве движка мы газуем, помпа развоздушивается, и на горячую поверхность головки попадает относительно холодная ОЖ, появляются реальные трещины ГБЦ, развиваются события с вскипанием. Параллельно открывается термостат и отделившийся воздух частично выбрасывается в радиатор, мы временно успокаиваемся, но все повторяется вновь. Вся тема происходит в большинстве случаев зимой, когда долгое время работает малый круг или весной после зимы.[/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]


[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]6. Что предлагаю делать и координаты.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
Развернуть
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]И так верхние точки найдены в результате разрезов и просверлены отверстия в ГБЦ. На тот момент, когда прокладка "продута", для проверки работоспособности.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]cee71ees-960.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]d2edfees-960.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]e2edfees-960.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Теперь надо осуществить постоянный выход ОЖ из этих отверстий с возможным воздухом. Если с точкой №1 проблем нет - это максимальный напор после помпы, то с точкой №2 проблемы - это тот самый карман от куда начинает всасывать помпа через канал в блоке, то есть там разряжение.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Еще картинки[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Точка №1[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]IMG_2017-02-11_114ек029.jpg [/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]IMG_2017-02-11_111545.jpg [/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]IMG_2017-02-11_114056 (1).jpg [/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]9.jpg [/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]Точка №2[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]IMG_2017-02-11_111600.jpg [/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]5152f49s-960.jpg [/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]8.jpg [/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]Обе[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]IMG_2017-02-11_111619.jpg [/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]IMG_2017-02-11_114029.jpg [/color][/color][/font][/font]
[font="'times new roman';"]Справа от точек на картинке привалы на ГБЦ подрезать болгаркой 3-4 мм.[/font]
[font="'times new roman';"]Отверстия сквозные сверлить диаметром 4 мм[/font]
[font="'times new roman';"]Точка 1 — толщина стенки 7 мм[/font]
[font="'times new roman';"]Точка 2 толщина стенки 35 мм[/font]
[font="'times new roman';"]Потом под резьбу фитинга 9 или 12 мм, какой фитинг на глубину метчика с резьбой,[/font]
[font="'times new roman';"]Итого точка 1 полностью в резьбе, а точка 2 имеет 2 диаметра, на фото видно.[/font]
[font="'times new roman';"]Метчик смазываем - алюминий вязкий - забивается.[/font]
[font="'times new roman';"]Сверлить можно не снимая ГБЦ быстрыми оборотами, подавая компрессором воздух в СО или малыми оборотами с выходом стружки спиралью - если умеете. добавлю. Дрель держать строго в одной оси с ГБЦ, перпендикулярно торцу ГБЦ - не наклоняйте ни куда. Для этого надо снять ремень ГРМ, вентилятор, радиатор (чтоб дрель поместилась). Ролик натяжитель имеет указатель - его необходимо подпилить - укоротить с сохранением углов и прорези.[/font]

[font="'times new roman';"]Альтернативная точка и равнозначная точке №1 рассматривается в пункте 7.2.[/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]

[/color][/font][/font]


[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]7. Варианты выводов ОЖ.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]
Развернуть
[/color][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Варианты распределены по надежности от отлично, до надо наблюдать:[/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]1. [/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]У вас не сильно поддувает прокладку на тяжелых режимах, вы не следите за машиной и готовы к любому повороту событий в дальних поездках, в любом случае вы доедите до места назначения без последствий, как ездил я, как уехал парень из Москвы, купив такую машину в Волгодонск и там у себя её отремонтировал.[/color][/font][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Это тот вариант, когда из всех верхних точек системы идет непрерывная циркуляция в бачек, где воздух и отделяется. Это вариант самый дорогой, так как надо помпу покупать и работы побольше, но самый надежный.[/color][/font]
[font="'times new roman';"]8f6489es-960.jpg [/font]
[font="'times new roman';"]e63c6fas-1920.jpg [/font]

[font="'times new roman';"]Насос:[/font]

[font="'times new roman', times, serif;"]post-11326-0-36203500-1509090819.jpg [/font]

[font="'times new roman', times, serif;"]post-11326-0-54979700-1509090829.jpg [/font]

[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]И так 2 отверстия из ГБЦ и выход с радиатора (под нажний клапан клапанной крышки радиатора подмотать проволоки для приоткрытия) заведены на дно расширительного бачка, а выход антифриза из бочка через дополнительную эл.помпу на выход из головки (вход печки). Необходим воздушник на верхней точке шланга после эл.помпы для выхода воздуха при заливке нового антифриза.[/color][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Получается 3-й круг циркуляции: Бачек — Головка параллельно с Радиатором — Бачек. В бачке воздух отделяется, и выводится наружу.[/color][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Минусы — требуется доп эл.помпа, бачек горячий, система без давления.[/color]
[color=rgb(51,51,51);]Теперь весь воздух скапливается в бачке и выходит, а антифриз остается в системе.[/color]
[color=rgb(51,51,51);]Если эл.помпу выключить, тогда циркуляция будет проходить из канала №1 в канал №2 сама за счет мех.помпы двигателя. Э[/color][color=rgb(51,51,51);]л.помпу можно подключить от разъема двигателя дворников, там есть постоянный плюс от замка зажигания. [/color]Залить можно G12++ с температурой закипания 132 гр, температура кипения без давления, концентрации 70/30, перед сменой антифриза промыть систему. В бачке всегда должен быть антифриз по "мин" отметку на холодную, по "макс" на горячую - если уровень пляшет больше - в системе воздух или перегреваетесь по другим причинам, ищите проблему.[/font]


[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman', times, serif;"]2. [/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman', times, serif;"]Вариант от [color=rgb(51,51,51);]alekc1968.[/color][/color][/font][/font]
[font="'times new roman', times, serif;"][color=rgb(51,51,51);]Постоянная продувка, но только одной точки №1 в верхний патрубок радиатора (на вход в радиатор).[/color]
[color=rgb(51,51,51);]Плюсы - не меняется штатная система, при вероятном появлении воздуха осуществлена постоянная продувка ГБЦ от мех помпы, минимальные затраты.[/color]
[color=rgb(51,51,51);]минусы - невозможно ехать с пузырящей прокладкой, так как нет продувки на мой взгляд более важной точки №2. Вариант на случайный пузырик.[/color]
[color=rgb(51,51,51);]c345c9es-960.jpg [/color][/font]

 

[font="'times new roman', times, serif;"]Альтернатива от [/font][font="'times new roman', times, serif;"]artikkkk:  -  Сверлению быть… 4D20 сверление ГБЦ.[/font][font="'times new roman', times, serif;font-size:18px;"] Равнозначна по действию точке №1 и данному варианту.[/font]

 

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]3. [/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]У вас прекрасное состояние автомобиля, вы задумали поменять антифриз или просто обезопасить себя, лишний раз проверив нет ли воздуха в ГБЦ.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Нагреваем машину, в системе создается давление, ГЛУШИМ и открываем краны - от туда выходит возможный воздух. При отсутствие давления в системе открывать без толку, на холодную вообще нельзя.[/color][/font][/font]
post-11326-0-78207900-1509091002.jpg
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]или безопасный вариант - не обрызгаться:[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]b02d5bes-960.jpg [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Соединять трубки с одним краном (постоянная циркуляция из точки 1 в точку 2) или выводить отдельно - разницы не вижу.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Плюсы не изменяется штатная схема циркуляции, система под давлением.[/color][/font][/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Минусы надо бдить, и не прозевать появление воздуха в ГБЦ, невозможно использовать при работающей машине (так как в точку 2 помпа засосет воздух), и надо открывать кран на горячую с давлением (опасно и одноразово - до исчезновения давления).[/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Через 3 дня после замены антифриза, (когда свежий антифриз отстоится) повторить проверку воздуха на горячую.
Если воздуха вышло много, надо долить антифриза.[/color][/font][/font]


[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]4. [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]То же самое, что и пункт №3, плюс вам надо видеть, что там твориться сразу при открытии капота.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]4b6489es-1920.jpg [/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Надежность самая низкая, так как вместо крана - крышка колбы, а она может потечь и ее не очень удобно открывать.[/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]

[/color][/font]


[font="'times new roman', times, serif;"][color=rgb(51,51,51);]8. Материалы.[/color][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]
Развернуть
[/color][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Что же необходимо, как пример ниже, но не правило - ребята делали и на резиновых шлангах и на пресфитингах:[/color][/font][/font]
[font="'times new roman';"]Фитинг SSC0618 ЦАНГОВЫЙ ПРЯМОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ[/font] AISI 316, D тр=6 мм, резьба R1/8'' — 2 шт на двигатель. Температура до 100 градусов сажается на двухкомпонентный клей (как пример, не нашел своего) для алюминия.
[font="'times new roman';"]Фитинг 6512 6-1/8 цанговый прямой Camozzi, наружная резьба G1/8" до 80 градусов для бачка.[/font]
[font="'times new roman';"]Уголки, тройники (использую такие) из той же оперы.[/font]
[font="'times new roman';"]Трубка полиамидная 2м бывают разные надо 6 мм наружным диаметром, от -40 до 100 градусов и не ниже 10 кгс/кв. см, они же трубки тормозные, пневматические и т.д. Не вздумайте брать трубки для фильтров питьевой воды, они до 60 градусов.[/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Полиамидная трубка легкая и прочная, имеет хорошую устойчивость к маслам и топливу, к попаданию прямых солнечных лучей и обладает высокой стабильностью к температурным колебаниям.
Помпа газелевская На пару лет или BOSCH 0392020064 на очень долго.
Краники или колба — выбор огромен, я использую Динотек[/color][/font][/font]

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]
[/color][/font]

 

[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Спасибо всем друзьям, особенно Сергею, Рыжему, Лепсику, Васевлу, Алексею и конечно службе клиентской поддержки :) Молчуну и Прапору. [/color][/font][/font]


Сообщение отредактировал Росомаха: 09 ноября 2017 - 17:16


  Росомаха 1 285 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 24 октября 2017 - 16:54

Росомаха
  • 1 285 сообщений
  • Регистрация: 23.07.12
  • Город: Люберцы
  • Авто:Hover H5
  • TD, МТ, руль и много чего ещё.

[font="'times new roman', times, serif;"]Напомню некоторые параметры Н5 ТД  для обсуждения вопроса:[/font]

[font="'times new roman', times, serif;"]Термостат 76-88 градусов, далее нагрев зависит от радиатора, карлсона и нагрузки на двигатель.
Первая скорость вкл 86 гр. и работает до 82 гр
Вторая скорость вкл 95 гр. и работает до 86 гр
По пробке радиатора:
Расчетное давление клапана давления 88–118 кПа
Клапан разряжения (значение для справки) 1,0–3,9 кПа.[/font]

[font="'times new roman', times, serif;"][color=rgb(51,51,51);]В системе без давления в бачек выдавливает 71 мл (по замерам при 14 гр. на улице, зимой возможно до 100мл) из 310 мл расчетных при разогреве антифриза, то есть 210 остались в разогретой системе. [/color][/font][color=rgb(51,51,51);font-family:'times new roman', times, serif;font-size:18px;]Уверен под давлением крышки радиатора и эти 71 мл там останутся и даже 100, так что уровень в бочке должен стоять как вкопанный. Если нет - ищите проблему с воздухом.[/color]

7c129fas-960.jpg

Автор схемы: orjolvjcheslav


Сообщение отредактировал Росомаха: 27 октября 2017 - 23:20


  Росомаха 1 285 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 26 октября 2017 - 22:53

Росомаха
  • 1 285 сообщений
  • Регистрация: 23.07.12
  • Город: Люберцы
  • Авто:Hover H5
  • TD, МТ, руль и много чего ещё.

Еще мнение. И как к такому выводу пришел, автор orjolvjcheslav. 


Сообщение отредактировал Росомаха: 27 октября 2017 - 23:22


  orjolvjcheslav 369 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 28 октября 2017 - 09:24

orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
  • Регистрация: 10.03.14
  • Город: Красноуральск
  • Авто:Hover H5
  • TD AT

Добавлю немного, ещё вариант данной модернизации 

Кого пугает сверлить блок цилиндров, можете рассмотреть ещё такой вариант, вынимаем заглушку канала ОЖ в ГБЦ

ГБЦ.jpg

и пристраиваем на данное место штуцер,  в заводском исполнении, стандартного, под диаметр заглушки 22 мм, чтобы запрессовать, я не нашел, пришлось делать самодельный, и притягивать его к ГБЦ болтом на 8мм.

штуцер.jpg

А с данного штуцера уже можно вывести поток ОЖ куда нужно, я данный поток использовал для подключения предпускового подогревателя "Бинар", а воздух из самой системы выводиться через воздухоотводчик. Это позволяет системе оставаться закрытой и поддерживать давление ОЖ в заводском диапазоне. 

Вообще объём работ по данной переделке довольно значительный, и мне пришлось переносить термостат в самую верхнюю точку системы чтобы это всё работало как надо.

SNC01557.jpg

Воздух при заполнении системы, или при пробое прокладки,  прекрасно уходит в расширительный бачок.



  Росомаха 1 285 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 28 октября 2017 - 18:59

Росомаха
  • 1 285 сообщений
  • Регистрация: 23.07.12
  • Город: Люберцы
  • Авто:Hover H5
  • TD, МТ, руль и много чего ещё.

Разрез к предыдущему сообщению: 488f6fas-960.jpg Ну и сегодня, как вариант, я использую тепло вывода из точки 1 для подогрева стеклоомывающей жидкости, пропустив медный змеевик через бачек омывайки :). Есть еще мысль подогревать аккумулятор снизу зимой для быстрой зарядки. Фото:

IMG_2017-10-29_131525.jpg

Что бы еще такое подогреть :)))


Сообщение отредактировал Росомаха: 02 ноября 2017 - 12:43


  Урри1975 5 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 28 ноября 2017 - 15:50

Урри1975
  • 5 сообщений
  • Регистрация: 22.11.17
  • Город: Самара
  • Авто:Hover H5
  • TD AT 2.0

Ребята кому удобнее резиновым шлангом трубопроводы делать вот нарыл угловые штуцера под шланг 8мм http://www.xn--80ajb...el_4216_1014072  (уже все закупил себе, как поставлю по схеме  [color=rgb(51,51,51);font-size:18px;background-color:rgb(238,238,238);font-family:'times new roman', times, serif;] [/color][color=rgb(51,51,51);font-size:18px;background-color:rgb(238,238,238);font-family:'times new roman', times, serif;]artikkkk [/color]отчитаюсь). 



  Росомаха 1 285 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 28 ноября 2017 - 17:14

Росомаха
  • 1 285 сообщений
  • Регистрация: 23.07.12
  • Город: Люберцы
  • Авто:Hover H5
  • TD, МТ, руль и много чего ещё.
Еще способ от Gangarzol: Но читайте первый пост и комментарии к статье. И продолжение.

Прикрепленные изображения

  • 5addbe5s-960.jpg
  • 3eddbe5s-960.jpg

Сообщение отредактировал Росомаха: 27 марта 2018 - 08:14


  Игорь12 40 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 04 октября 2019 - 20:28

Игорь12
  • 40 сообщений
  • Регистрация: 17.08.19
  • Город: Белоусово
  • Авто:Hover H5
  • АКПП

Чтобы не варить отвод или тратиться на фитинги. На него налезет верхний патрубок и 6мм шланг. Стоит копейки

DELLO/AUTOMEGA 160057910

Изображение


Сообщение отредактировал Игорь12: 04 октября 2019 - 20:30


  Дмитрий138 14 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 14 ноября 2019 - 07:24

Дмитрий138
  • 14 сообщений
  • Регистрация: 05.08.18
  • Город: Тулун
  • Авто:Hover H5
  • TD АКПП
В сервисе сделали вариант номер 2. Лето и осень отъездил. Надеюсь и зимой проблем не будет. ✌️????

  Александр Котов 1 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 30 января 2020 - 19:04

Александр Котов
  • 1 сообщений
  • Регистрация: 30.01.20
  • Город: Москва
  • Авто:Hover H5
  • Дизель

Всем день добрый.

Не компетентный слесарь на колхозном сервисе менял ремень ГРМ.

Зачем снимал радиатор не понятно. Некорректно заполнил систему охлаждения.

В итоге пришлось менять голову из за трещины.

Изучил Ваши крайне полезные рекомендации в этой ветке. После того, как сняли голову вооружился дрелью и решил найти место установки в головке дренажного штуцера на собранном двигателе без  демонтажа агрегатов.

Предлагаю на Ваш суд моё решение.

На фото "Голова" показано место сверления под резьбу М10Х1,25. Штуцер прямой. Расстояние от низа головы до оси отверстия 21мм

Голова.jpg

Демонтажные работы крайне незначительные. Снять патрубок и переходник на впускном коллекторе. Отсоединить две топливные трубки от НВД. Снять кронштейн крепящий злектрический жгут к впускному коллектору.

1.jpg

На фото 1 показан штуцер, шланг и переходник.

2.jpg

На фото 2 показано место крепления другого конца шланга на штуцере впаянном в отводящую трубку.

3.jpg

Для удаления воздушной пробки из печки впаял штуцер в отводящую трубку.

Другой конец шланга через кран и тройник врезан в шланг расширительного бачка.

4.jpg

На первом этапе вместо расширительного бачка использовал пластиковую бутылку, т.к. сливать лишнюю жижу из расширительного бачка крайне утомительно.

Доделки не сложные, однако удалить воздух из системы позволяют очень просто.

Рекомендую заехать левыми колёсами на откос, так чтобы двигатель в продольной плоскости встал горизонтально, а в поперечной машина должна быть не хило завалена направо, но без фанатизма...



  alecs32 44 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 26 ноября 2021 - 16:45

alecs32
  • 44 сообщений
  • Регистрация: 14.11.17
  • Город: Брянск
  • Авто:Hover H5
  • дизель АКПП

1000 процентов верное решение , автору респект



  Robin44 7 227 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 27 ноября 2021 - 07:21

Robin44
  • 7 227 сообщений
  • Регистрация: 05.10.12
  • Город: МО, Смол. обл.
  • Авто:Hover H5
  • Mitsubishi PS, GW Hover H5 TD AT
Не оскудеет земля наша «улучшальщиками»:smile2:

  Iv13 2 сообщений
Авто:Hover H5
Отправлено 27 декабря 2023 - 11:36

Iv13
  • 2 сообщений
  • Регистрация: 27.12.23
  • Город: Санкт-Петербург
  • Авто:Hover H5
  • АКПП

Добрый день!

В Санкт-Петербурге сейчас где-нибудь выполняют подобные работы?





Читают эту тему: 0