Сообщений в теме: 285

[stafford 12485 сообщений Авто:]

Да нафиг он 100 лет на машине не нужен, ибо вольтметр гораздо информативнее,

Вить, ну Ок, напряжение в норме, но при этом ток может быть ниже. Мы же не знаем как ЭБУ с IBS датчиком управляет напряжением и силой тока. Хотя возможно соглашусь, физику не отменить, если регулирование идёт без любого устройства инвертерного типа. При напряжении 14,9В все было идеально, как только АКБ сдох, вот эта вся хрень началась. Что проверять? Чем? Надо подъехать к одному человеку у него дилерский сканер есть. Лаунчем сканировал, проверял тестером для АКБ, ни один ток не показывает.

IBS датчик? Регулятор? Сам генератор? 

Мне бы знать работу IBS датчика, какие сигналы он отправляет в ЭБУ. Какое сопротивление у АКБ с технологией AGM. Как можно ставить AGM АКБ и при этом генератор выдаёт 14,9В? АКБ прожил чуть больше года

И самая огромная проблема, что ОД искать не будет. По мануалу напряжение совпадает, на датчике усилия ЭУР 2-3 Нм, на этом разговор окончен. Никто не хочет пытаться разобраться, напоминает время владения ховером. Вот и ищу, кто поможет разобраться с этой темой. Огромное желание уйти от этой системы зарядки, поставить обычный генератор, реле заряда и успокоиться. Но надо обмануть ЭБУ, а это нужно ставить генератор LIN шины, он стоит космос

[Robin44 8312 сообщений Авто:]

Мы же не знаем как ЭБУ с IBS датчиком управляет напряжением и силой тока.

Послушай, забудь ты вообще про ток, как, впрочем, о нём не знает и твой ECM, который оперирует исключительно напряжением. И сенсор твой, который IBS, он, тоже, ну никак и ни о каком токе понятия не имеет, он ему и не нужен. 

[2140 8523 сообщений Авто:Hover H2]

ибо вольтметр гораздо информативнее, во всяком случае ты видишь напряжение до запуска, напряжение на холостом ходу, напряжение при включении всех потребителей и напряжение ограничения - то есть всё, что тебе надо.

Это всё хорошо, если он показывает конкретную цифру, по которой можно и отслеживать.
А вот на позднем советском автопроме, мало того, что амперметры на вольтметры на приборках заменили, так еще вместо цифр просто цветной диаппазон указали...
На 41м я как-раз на нем, цветовом диаппазоне, и погорел... когда "таблетка" в гене накрылась.
Гы, стрелка болталась в диаппазоне желтого цвета... ну не красного цвета и ладно... так ездил пока аккум в ноль не разрядил. После этого доп амперметр и установил.
Да, простит меня Алексей, что тут флужу... гы, а на 40м вообще по схеме реле фар были запитаны прямо от аккума, так вот по амперметру, помимо всего основного, я мог сразу увидеть и то, когда и лампочка в фаре перегорала!

Еще вот такой БК у меня был установлен на сов. автопроме...
 Screenshot_20251109_201416_Gallery.jpg   183.77К   0 Количество загрузок:
Помимо напряжения он еще и УЗСК по наждому цилиндру показывал!

[stafford 12485 сообщений Авто:]

И сенсор твой, который IBS, он, тоже, ну никак и ни о каком токе понятия не имеет, он ему и не нужен. 

Ок, оставим напряжение. Да, в ЭБУ прописан верхний порог и нижний. Верхний 14,9В, нижний порог указан по напряжению АКБ в состоянии покоя при 80% заряда, т.е. 12,6-12,7В. Так какого лешего ЭБУ урезает напряжение до 11,8В? Да, возможно из-за того, что АКБ кальциевый, у ЭБУ не сходится заложенные параметры (не исключаю, что прописан свинцово-кислотный, дилер ставил при продаже AGM, а я поставил кальциевый) с теми, которые передаёт датчик, отсюда ЭБУ управляет по усредненным, либо близким параметрам. Но я не могу посмотреть какие параметры заложены в ЭБУ, нет доступа. Я могу промерить сопротивление АКБ, могу посмотреть ёмкость фактическую и все. Нет осцилографа, что бы снять параметры датчика, что он передаёт в ЭБУ 

Вить, почему сейчас напряжение не поднимается выше 13,8В? Сейчас езжу с обманкой, не возможно ездить с напряжением ниже 12В. При запуске все верно, просадка на 1В ниже напряжения покоя АКБ, и постепенно растёт до номинального. При резком разгоне напряжение падает на 0,6В, тоже норма. Сначала думал, может дурит обгонная муфта генератора, когда я нажимал газ и напряжение падало до 12,1В, отпускаю газ 13,8В, максимум подъем до 14,1В. А на следующий день все, 12В и хоть лопни. Приехал, а напряжение АКБ 9В. Ну кое как доехал до магазина, подумал, раз генератор выдаёт 14,9В то поставлю кальциевый. Поставил, блин. Ну и на год AGM брать не хочется 

Да, простит меня Алексей, что тут флужу... гы, а на 40м вообще по схеме реле фар были запитаны прямо от аккума, так вот по амперметру

Да нет Вить, не флуд это. Любая информация полезна. Меня машина всем устраивает, но вот некоторые моменты хочется исправить. Я не готов если что отваливать 150 тыс за генератор. Мне проще с Ховера поставить и переделать вообще всю схему, но мне ЭБУ надо обмануть, а как, я не знаю 

Послушай, забудь ты вообще про ток

Забыл. Если подскажешь в какую сторону копать, какие параметры проверить и где, могу с ребятами договориться и посмотреть по сканеру, хоть по Лаунчу, хоть по дилерскому. Обычный тестер тоже есть, могу проверить ряд параметров. Если АКБ под замену, ну могу сменить, но тратиться не хотелось бы

[Robin44 8312 сообщений Авто:]

Еще вот такой БК у меня был установлен на сов. автопроме...

Был и у меня такой на какой-то из "зубил", тогда много чего интересного было. Первые "настоящие" БК на вазовском переднем приводе, которые и расход и пробег и прогноз пробега на остатке бака считали. Из всего тогдашнего "добра" у меня и сейчас остался следящий стробоскоп - бесценная вещь, для регулировки центробежного автомата опережения Прошу пардона за оффтоп...

Если подскажешь в какую сторону копать, какие параметры проверить и где, могу с ребятами договориться и посмотреть по сканеру, хоть по Лаунчу, хоть по дилерскому. Обычный тестер тоже есть, могу проверить ряд параметров. Если АКБ под замену, ну могу сменить, но тратиться не хотелось бы

Я не занимался с китайпромом, тем более с твоей маркой. Для своей и прочих Ховеров мне с избытком хватало Сканматика Про, чтобы провести любую работу, включая заливку новой прошивки, тем более, что адаптер поддерживает протокол PassThru (J2534) и может работать с большинством дилерских программ. С японками проблемы возникали обычно зимой, с автозапуском в сильные морозы, когда IBS не давал нормально зарядить аккумулятор, посаженный автозапуском. Вопрос решался обычно обманками из диодов в цепи контроля IBS. Раз есть возможность использовать дилерский сканер, или программу, значит должен быть и раздел, связанный с аккумулятором, обычно в данных ECM и должны быть режимы read и write, то есть чтения старых данных и записи новых...иначе это не дилерский сканер...Вот туда и надо заглянуть, для начала. То, что проблема может быть в генераторе, или в аккумуляторе, не верю, точно так же, как и в то, что IBS может работать только с одним типом аккумуляторов. 

Написал я тут сегодня на год вперёд Видимо потому, что отпуск заканчивается и надо скоро ехать заниматься делами малоприятными

[stafford 12485 сообщений Авто:]

Вопрос решался обычно обманками из диодов в цепи контроля IBS.

Поставил себе, спаял 3 диода и установил на предохранитель цепи ARM, теперь напряжение стабильное 13,8В

Раз есть возможность использовать дилерский сканер, или программу, значит должен быть и раздел, связанный с аккумулятором, обычно в данных ECM и должны быть режимы read и write, то есть чтения старых данных и записи новых...иначе это не дилерский сканер.

В том то и проблема, что ПО залитое в дилерский сканер, а используется строго Bosch, нет возможности что-либо делать с блоками, только считывание и удаление ошибок, вот такие ПО выдаёт Changan дилерам. Увы, но это так. Даже в лаунче нет возможности оперировать блоками, скрытые настройки так же недоступны. Общался с парнем, который работал сервисником дилера Чанган.

Вот туда и надо заглянуть, для начала. То, что проблема может быть в генераторе, или в аккумуляторе, не верю, точно так же, как и в то, что IBS может работать только с одним типом аккумуляторов. 

Вить, уже есть ребята, у которых генераторы вышли из строя. Больше 12В не выдаёт, регулятор целый, сгорает обмотка. Кто то обгонную муфту меняет, подходят с тойоты. Генератор стоит Валео. Конечно не с одним типом работает, либо свинцово-кислотный, либо AGM, других нет в списке. Смотрел по сканеру, кальциевых нет.

Многие тоже купили кальциевые, напряжение резко упало. Если на родном выдавал до 14,9В, то на кальциевом более 13,8В на первом рейсталинге и 14,1В на втором рейсталинге не выдаёт. Мы уже с ребятами голову сломали почему так. А ведь на любом авто с интеллектуальной зарядкой принцип работы один и тот же, при смене АКБ прописывать его обязательно, либо как ты писал ездить с отключеным, а потом короткие поездки. Но, я не знаю в чем проблема, но иногда по приезду напряжение АКБ 12,7В, а иногда и 12,4В, хотя поездки не короткие. Иногда высвечивается низкий заряд аккумулятора и при запуске напряжение АКБ ниже 12В, но это вроде норма. Я уже у многих узнавал по интеллектуальной зарядке, все просто не знают что делать. Дилер сказал, что это огромная проблема и завод молчит как все исправить, типа все нормально и можно ездить. Блин, я то помню какое рулевое было и что с ним сейчас, какое напряжение было и какое сейчас, с какой скоростью работали дворники и с какой сейчас.

Ладно, буду дальше думать, может попробую зарядить АКБ без отключения клемм, некоторым помогало. Может найду как прописать АКБ. Короче мне на год вперёд хватит этой головоломки

[Robin44 8312 сообщений Авто:]

Поставил себе, спаял 3 диода и установил на предохранитель цепи ARM, теперь напряжение стабильное 13,8В

Может быть больше падение напряжения сделать, то есть либо подобрать другие диоды, либо добавить последовательно ещё один? Надо, как минимум, замерить напряжение после твоей цепочки диодов. На сколько оно снижается.

Сообщение отредактировал Robin44: 09 November 2025 - 22:52

[stafford 12485 сообщений Авто:]

Может быть больше падение напряжения сделать, то есть либо подобрать другие диоды, либо добавить последовательно ещё один?

Думал поставить 4 диода. Надо посмотреть какая серия сейчас стоит. Взял другие, они рассчитаны на больший ток. Эти, по-моему 7001 серия до 1А, купил другие на 3А. Когда первый раз поставил, один диод выбило, перепаял.

Надо, как минимум, замерить напряжение после твоей цепочки диодов.

Либо я туплю, либо не представляю как и где точки замера. У меня стоит сейчас на предохранителе

Сейчас стоят IN 4002 DC, купил RL 207. Вроде по параметрам последние повыше

[korvol 25005 сообщений Авто:]

Многие тоже купили кальциевые, напряжение резко упало. Если на родном выдавал до 14,9В, то на кальциевом более 13,8В

Лёш, у меня на родном AGM с той самой интеллектуальной клеммой, в основном идёт как раз 13,9 В - вставлен в прикуриватель вольтметр и по нему смотрю. Я ещё думал, а что так мало.
Заряд обычно 80-84%.

[stafford 12485 сообщений Авто:]

Лёш, у меня на родном AGM с той самой интеллектуальной клеммой, в основном идёт как раз 13,9 В

Володя, в том то и дело, что с AGM у меня было до 14,9В, а вот с кальциевым 13,8В и это паспортные данные. Обманку поставил что бы ЭБУ не отключал генератор, типа он ещё не зарядился

вставлен в прикуриватель вольтметр и по нему смотрю. Я ещё думал, а что так мало.

Тоже самое, стоит в прикуривателе и я тоже был неприятно удивлён, почему так просело напряжение. 

Если бы поднять напряжение, то все вопросы отпадут. Попробую спаять новую обманку на других диодах, но надо паяльник купить другой, что бы их не перегреть

[korvol 25005 сообщений Авто:]

AGM у меня было до 14,9В

А у меня на вольт меньше и пока разряда аккума нет даже при моей эксплуатации с короткими поездками. Вот и пойми эти "мозги"...

[stafford 12485 сообщений Авто:]

А у меня на вольт меньше и пока разряда аккума нет

Так тоже вроде напряжение АКБ держится 12,7В, за неделю простоя падает до 12,4В. Но стало намного хуже, раньше и руль был легче, и дворники быстрее работали, стекло подъёмники были шустрее. Такое ощущение, что не хватает напряжения 

Кстати, с обманкой пропала рекуперация, может и в этом дело. Вот как они понимают, что стоит обманка? Сними её, сначала будет держать 13,8В, а как только заряд достигнет 80%, напряжение будет 12,1В и даже ниже. Хрень какая то. Подать бы сигнал на LIN шину, что бы ЭБУ думал о полном заряде АКБ, но при этом шину отключить и подать напряжение в бортовую сеть. Узнавал, генератор для LIN шины стоит до 15 тыс, слишком круто

Он генерирует сигналы для ЭБУ, якобы это работает IBS датчик, но датчик удаляется за ненадобностью. Какие сигналы выдаёт датчик, нигде информации нет. Найти бы data sheet для него 

[Robin44 8312 сообщений Авто:]

у меня на родном AGM с той самой интеллектуальной клеммой, в основном идёт как раз 13,9 В - вставлен в прикуриватель вольтметр и по нему смотрю. Я ещё думал, а что так мало.

То, что ты видишь в прикуривателе, будет на 0.2-0,3 В меньше, чем на клеммах батареи, надо сравнить напряжения там и там и, тогда, ориентироваться, учитывая эти потери в цепи, да и все эти цифровые показометры китайские, это же дешёвые АЦП, верить им на 100% нельзя. 

[stafford 12485 сообщений Авто:]

Витя, был у дилера и сравнивали показания вольтметра в прикуривателе с дилерским сканером. Разницы не было, единственное сканер реагировал быстрее, расхождение в 0,1В. 

Сейчас почитал про эти датчики, они собраны нс микроконтроллере и в них заливается прошивка. Возможен же такой вариант, что при определённых условиях прошивка могла слететь? Он же крепится на минусовой клемме АКБ и если, например, КЗ в АКБ, может же датчик пострадать? Именно после того, как напряжение от генератора было 12В при старом АКБ, все началось. В магазине, где менял АКБ при проверке оказалось, что в нем закорочены 2 банки.

Есть же какая то методика проверки системы зарядки? 

[Robin44 8312 сообщений Авто:]

Кстати, с обманкой пропала рекуперация, может и в этом дело. Вот как они понимают, что стоит обманка?

да элементарно не надо приписывать чрезвычайный интеллект этому грёбаному датчику. Ты же на его измерительный вход подаёшь заниженное, за счёт падения напряжения на диодах, напряжение обратной связи, а датчик говорит мозгам, что надо поднимать напряжение, аккумулятор разряжен, мозги командуют генычу и он поднимает напряжение, компенсируя потерю, но у тебя же диоды стоят, по обратной связи, поэтому датчик не видит всей правильной картинки и напряжение на батареи поддерживается в тех пределах, которые установлены твоей обманкой. А  "рекуперация" - это когда с геныча вообще снимается возбуждение и он ничего не вырабатывает, стало быть не грузит двигатель, поэтому и в кавычках это слово

Витя, был у дилера и сравнивали показания вольтметра в прикуривателе с дилерским сканером. Разницы не было, единственное сканер реагировал быстрее, расхождение в 0,1В. 

Сейчас почитал про эти датчики, они собраны нс микроконтроллере и в них заливается прошивка. Возможен же такой вариант, что при определённых условиях прошивка могла слететь? Он же крепится на минусовой клемме АКБ и если, например, КЗ в АКБ, может же датчик пострадать? Именно после того, как напряжение от генератора было 12В при старом АКБ, все началось. В магазине, где менял АКБ при проверке оказалось, что в нем закорочены 2 банки.

Есть же какая то методика проверки системы зарядки? 

Да всё правильно там довольно навороченная схема с микроконтроллером, иначе бы Лин-шина и нафиг не нужна бы была... причём та же Hella, которая поставляет эти сенсоры разным производителям, естественно, учитывает разные хотелки от этих производителей, зависимые от множества факторов.

Есть же какая то методика проверки системы зарядки? 

самая простая дилерская методика, это замена IBS с заведомо исправной машины

[korvol 25005 сообщений Авто:]

То, что ты видишь в прикуривателе, будет на 0.2-0,3 В меньше, чем на клеммах батареи, надо сравнить напряжения там и там

Это да, на прошлой машине сравнивал, практически одинаково было. Теперь я тот же вольтметр воткнул в нынешнюю машину, сегодня специально наблюдал: сразу после заводки 13,6 В, после прогрева стало 13,8 В. Помнится, что на Ховере, что на F7, с обычными аккумами и системами зарядки сначала на холодную 14,9 было, потом по мере прогрева опускалось до 14,2, а летом и до 13 с чем-нибудь. Теперь же с этими "умными" системами всё как-то не так работает..

с AGM у меня было до 14,9В, а вот с кальциевым 13,8В и это паспортные данные

Лёш, а не может такое быть, что у тебя генератор раньше подавал 14,9 В из-за того, что аккум был изначально плохой (ты вроде писал там замыкание в двух банках было?), вот гена и старался поддать на него "гари"? А теперь, с новым исправным кальциевым у тебя напряжение стало таким, каким и задумывалось инженерами. И руль, и стёкла, и дворники стали работать именно так, как и должно. А раньше из-за повышенного напряжения естественно всё работало более бодро, ты к этому привык, и теперь кажется, что всё медленно. Может и не надо машину ломать, а дать ей спокойно работать? Ведь у меня с такой же системой выше 14 В не поднимается, и всё нормально пока...

[stafford 12485 сообщений Авто:]

Лёш, а не может такое быть, что у тебя генератор раньше подавал 14,9 В из-за того, что аккум был изначально плохой (ты вроде писал там замыкание в двух банках было?), вот гена и старался поддать на него "гари"?

Володя, я бы конечно рассматривал бы вопрос в этом направлении, но когда брал авто, АКБ было около полугода. Да, автосалон мог его убить, когда забирал авто его запускали с пуск-зарядного. Но при этом отчёт с тестера АКБ был отличный, ёмкость полная, уровень заряда держал, в общем к нему вопросов не было. Это когда генератор стал выдавать 12В, вот тогда я и узнал, что АКБ коротнул. Он был не обслуживаемый, AGM технология отличная от свинцово-ктслотного, да и окошко заряда было черным, хотя авто заводился, но напряжение в сети было низким.

А раньше из-за повышенного напряжения естественно всё работало более бодро,

Давай так, ты же вроде в электрике соображаешь. Моторчик дворников, моторчик печки, моторчик бензонасоса, моторчик ЭУР это же электродвигатели. Для стабильной работы нужно 2 параметра - напряжение и номиналтная сила тока. А теперь берём тот случай, когда понижается напряжение. Для выхода электродвигателя на номинальную частоту вращения при понижении напряжения сила тока должна повышаться? Если рассматривать вопрос в плоскости частотного регулирования, чем по сути регулятор напряжения в данной схеме и является. Когда машину брал, руль был лёгкий, я его крутил мизинцем, ЭУР и должен быть намного легче ГУРа, а сейчас такое ощущение, что стоит ГУР. Более того, если крутить руль без включения или переключения селектора, он намного легче. При включении или переключения селектора просадки по напряжению нет, а вот усилие возрастает.

Раньше я не слышал печку на 1 положении, теперь она тихо шуршит на 3.

Стекло подъёмники и дворники стали медленнее.

На переходных режимах ДВС есть подергивания, чего раньше не было. Может бензонасос не справляется в этот момент, но и с низов машина стала хуже тянуть. 

В общем попробую увеличить напряжение, хотя бы до 14,2В, но можно с моим АКБ и до 14,9В, кальцию пофиг на высокое напряжение.

Я вот думаю, если отключить регулирование генератора не от датчика, а на самом генераторе, тогда ЭБУ не сможет им управлять и по сути он должен выдать максимум, если конечно в регуляторе нет своего микроконтроллера, который его свалит в аварию. 

[korvol 25005 сообщений Авто:]

берём тот случай, когда понижается напряжение. Для выхода электродвигателя на номинальную частоту вращения при понижении напряжения сила тока должна повышаться?

. В общем случае да, но моторчик может просто не выдавать паспортную мощность и обороты, там у них могут быть хитрые зависимости...

На переходных режимах ДВС есть подергивания, чего раньше не было. Может бензонасос не справляется в этот момент, но и с низов машина стала хуже тянуть.

Ну тут тоже странно, потому что аккумулятор это большой буфер для бортовой сети, и чтобы напряжение стало влиять на все эти процессы подачи топлива и искрообразования, оно должно упасть вольт до 9 или около того, а у тебя меньше 12 В не было.

если крутить руль без включения или переключения селектора, он намного легче. При включении или переключения селектора просадки по напряжению нет, а вот усилие возрастает.

И вот это как объяснить? Если нет просадки, но усилие всё равно меняется - значит, от напряжения не зависит, а зависит от каких-то других заложенных алгоритмов. У тебя режимы усилия на руле не переключаются где-нибудь в меню? Просто у меня, например, при переходе из режима Стандарт в Спорт, ощутимо "тяжелее" руль становится. 

[stafford 12485 сообщений Авто:]

В общем случае да, но моторчик может просто не выдавать паспортную мощность и обороты, там у них могут быть хитрые зависимости...

По ходу придётся покупать осцилограф и смотреть. Блин, так скоро диагностическую мастерскую получу))))

и чтобы напряжение стало влиять на все эти процессы подачи топлива и искрообразования, оно должно упасть вольт до 9 или около того, а у тебя меньше 12 В не было.

Было меньше 12В без обманки, падало до 11,7В. На разгоне с обманкой с 13,8 просадка до 13,2В. Хотя может дурить и тнвд, впрыск то прямой

И вот это как объяснить? Если нет просадки, но усилие всё равно меняется - значит, от напряжения не зависит,

А если не напряжение, а силу тока забирают соленоиды, его может не хватать для ЭУР, через несколько секунд все выравнивается

Просто у меня, например, при переходе из режима Стандарт в Спорт, ощутимо "тяжелее" руль становится

Тоже самое, но в TCU АКПП перепутаны режимы, я об этом вроде писал. Такое ощущение, что ЭУР завис в режиме спорт

[Robin44 8312 сообщений Авто:]

Просто у меня, например, при переходе из режима Стандарт в Спорт, ощутимо "тяжелее" руль становится. 

изменение усилия на руле, это же нормальная фишка, для ЭУР ибо так и должно быть по логике и по датчику скорости и по режиму КПП - на месте усилие должно быть меньше, а с возрастанием скорости, или в спорт-режиме, обратная связь с рулевым должна быть жестче. 

По ходу придётся покупать осцилограф и смотреть.

И что ты там увидишь? Но вопрос даже не в этом, а в том, что ты там сможешь изменить? Я думаю, всё там должно решаться программно, на уровне изменения в прошивке ECU, другой разговор, что специфика устройства мозгов наших дистрибьюторов такова, что если они и шевелятся, то крайне медленно и неповоротливо... скорее вопросы решает сам владелец, или сообщество страдающих владельцев... а дистрибьютору фиолетово, деньги уже получены