Сообщений в теме: 4594

[Ибрагим М. 719 сообщений Авто:Hover H2]

Че за влагоотвод? Это два сауна над шм, выше? У меня они почему то в масле, а откуда они влагу отводят?

На корпусе есть трубка. Идет из шайтанки с бочку. Тк она не высоко расположена то вода может ее залить. На трубочку одевается шлангочка. Прячется наверху. Вот у меня она одета не была.
А у вас машина другая. Кажется и рамы нет. Возможно и с шайтанкой тоже по другому.

[DredSFA 1410 сообщений Авто:Hover H3]

Приветствую!!! Такая ситуевина!!!! Еду по трассе с горки, на заднем приводе, накатом на нейтрали, где то 80 км/ч и притормаживаю чуть чуть (внижу пост ГАИ), погасло зажигание. Толи клемма, толи еще что. Получилось что движок заглох. Снова, завожу мотор (на нейтрали) и тут загорается 4Н на приборке и звук не понятный толи с раздатки толи с коробки. Кароче помигала и загорелась лампа 4Н а внизу на консоли рядом с Рычагом КПП горит 2Н. Останавливаюсь на обочине нажимаю 2Н на панельке (хотя она и так горела). На приборке 4Н как горела так и горит. Скинул клеммы с АКБ, думаю косяк мож какой. Завожусь снова, 4Н опять а внизу 2Н, нажимаю 4Н, проехал метра три не понял подключился ПП или нет. Перевожу в 4L понижайка включилась поехал чуть чуть. Слава богу думаю, остановился, перевожу обратно в 4Н, поехала нормально, на 10 км/ч где то перевожу на 2Н, нормально погасла индикация 4Н доехал (3 км) до заправки, заправился. Завожусь таже петрушка 4Н на панельки и 2Н на консоли. Беда прямо. Еду и слушу постороннее трекание какое то. По звуку не определю, толи цокоет, толи стукает. Доехал до дома, так и не понял что такое. Кароче скинул клеммы снова. Уже не помогает. 4Н на панели и 2Н на консоли и посторонний звук слышен. Что это может быть такое?. Я так понимаю, при запуске движка эта ШМ начала так сказать самодиагностику и двигать (подключать ПП) или что это?

[h7TT 13649 сообщений Авто:Hover H2]

Звякни Саше (Мегавольт)....на датчик не похоже.....возможно контроллер ерундит.

[DredSFA 1410 сообщений Авто:Hover H3]

Такое опасение что ПП подключился или пытался подключится в зародыше скажем так и что то похоже вышло из строя)!

[николай.кимры 4321 сообщений Авто:Hover H3]

Звякни Саше (Мегавольт)....на датчик не похоже.....возможно контроллер ерундит.

И всё-таки я бы проверил датчик раздатки тестером на обрыв.

[h7TT 13649 сообщений Авто:Hover H2]

И всё-таки я бы проверил датчик раздатки тестером на обрыв.

Именно он и разрешение на включение ЩМ даёт......если на нём обрыв,- откуда контроллер сигнал получает?

[DredSFA 1410 сообщений Авто:Hover H3]

датчик раздатки тестером на обрыв

В честь чего ему рваться? Я по трассе ехал!!! Погасло все, завелся, тут и похоже какие то телодвижения и произощли.

[николай.кимры 4321 сообщений Авто:Hover H3]

В честь чего ему рваться? Я по трассе ехал!!! Погасло все, завелся, тут и похоже какие то телодвижения и произощли.

Пути господни не исповедимы.... НЕ будешь пробывать и проверять-не найдёшь причину.

[DredSFA 1410 сообщений Авто:Hover H3]

Проверил 7 и 20 контакт мультиметром, и так и сяк тыкал (в режиме 20К на мультиметре сопротивления), ничего не происходит, видимо обрыв. Поддомкратил левое переднее, крутится колесо вместе с передним карданом. Что дальше?

[h7TT 13649 сообщений Авто:Hover H2]

Дальше открываешь с первой страницы и......!

[Vik975 1374 сообщений Авто:Hover H5]

Проверил 7 и 20 контакт мультиметром, и так и сяк тыкал (в режиме 20К на мультиметре сопротивления), ничего не происходит, видимо обрыв. Поддомкратил левое переднее, крутится колесо вместе с передним карданом. Что дальше?

А дальше покупаешь новый датчик и меняешь. Не устраивает - вешаешь на эти конаткты резистор 300-390 ом, только в случае с резистором осторожнее - минус одна защита от включения понижайки на ходу...

[h7TT 13649 сообщений Авто:Hover H2]

минус- одна защита от включения понижайки на ходу...

Так наверное....но ещё концевик сцепления вроде остаётся.

[stopa 265 сообщений Авто:]

Решил написать статью, дабы исключить вопросы по «Постоянно горит лампочка 4WD». Как известно из материалов форума, наиболее частой причиной является выход из строя «датчика раздатки».

1. Теория, алгоритмы работы (пояснения члена форума Мегавольта)

Контроллер (Блок) управления раздаткой


Распиновка разъёма блока управления раздаткой


--------------------------------------------
14 15 16 17 18 19 20 --- 22 23 --- 25 26
• • • • • • • п • • п • •
• • • • • п • п • • • • •
1--2--3--4--5------7------9 10 11 12 13
-------------замок разьёма---------------

1 и 14 – (Запараллелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L)
2 и 15 - (Запараллелены) питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H)
3 - концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления)
4 и 16 - джойстик управления (соед. с «-» при включении 4H и 4L)
5 - концевик положения
7 и 20- Датчик раздатки
9 - пустой провод, нужен для диагностики
10 или 22 – (В SAFE запараллелены) - выход на блок управления включением передка (передней «шайтан машинки») В Сейлоре один из них («-» при вкл. 4Н и 4L)
11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)
12 и 25 - «-12» питание
13 и 26 - «+12» питание
17 - концевик положения
18 - концевик положения
19 - концевик положения
20 - концевик положения
23 - «+12» от замка зажигания

Электродвигатель раздатки:
Логика работы концевика положения на раздатке:

режим движения - замкнутые контакты разъёма БУ
2H - 20+17+5
4H - 20+18+5
4L - 20+17+19

Датчик раздатки:


Датчика Раздатки очень часто выходит из строя и не всегда они есть в магазине, да и ценник на него не бюджетный. Чтобы избавиться от Датчика Раздатки, который очень дорого стоит, на 7 и 20 вывод подцепляем ДПК от ВАЗ 2110 (вешаем под бардачком). Все работает. Можно в блок впаять сопротивление номиналом 360 Ом, будет красивей и экономичней (сопротивление оригинального датчика раздатки примерно 350 Ом).
Перед тем, как установит сопротивление, необходимо обрезать провода от родного датчика (строго у датчика), затем тщательно заизолировать.
Джойстик:

Логика работы джойстика переключения:

2Н - конт.4 - «-» | конт.16 - пусто
4H - конт.4 - пусто | конт.16 - пусто
4L - конт.4 - пусто | конт.16 - «-»

Контроллер управления электродвигателем блокировки переднего моста:




Основные неисправности:
• Датчик раздатки.
• резиновый отбойник в передней механизме вкл. полуоси переднего моста.
• сбой синхронизации в электродвигателе раздатки.
• попадание влаги и электродвигатели.


Думаю этого достаточно.
После того как контроллер раздатки произведет диагностику своих систем, он начинает отслеживать положения джойстика и программатора. Если все "ОК", то встает в ждущий режим, если нет, то пытается все синхронизировать.
После того как Контроллер (далее ЭБУ) встал в ждущий режим, он ждет команду от джойстика

Режим 2Н:
Положение программатора: 20+17+5
Положение джойстика: конт.4 - «-» | конт.16 - пусто

Здесь надеюсь ничего комментировать не нужно.

Режим 4Н:
При переключении джойстика в 4Н (конт.4 - пусто | конт.16 - пусто) происходит следующее:
1. начинает крутиться электродвигатель переключая раздатку в положение 4Н, в это время происходит:
- вращение контактов в программаторе в положение 20+18+5
- подключение переднего кардана
- ЭБУ дает сигнал на включение передней шайтанки
- работа электромуфты синхронизатора
2. Если по каким либо причинам не произошло включение 4Н или произошел сбой алгоритма, заложенного в программу включения ПП, ЭБУ выдает в систему ошибку и возвращается в положение 2Н, не зависимо от положения джойстика, через некоторое время ЭБУ снова пытается подключить 4Н и т.д. до его включения.

Режим 4L
При переключении джойстика в 4L (конт.4 - пусто | конт.16 - «-») происходит следующее:
1. Эбу по заданному алгоритму отслеживает скорость вращение вала и положение выключателя концевика сцепления.
2. Как только достигаются условия, разрешающие включение 4L, это:
- Скорость вращения вала равна заданной ЭБУ, это "0" км/ч
- Замкнутое состояние концевика сцепления.
- положение джойстика: конт.4 - пусто | конт.16 - «-»
Эбу дает разрешение на включение 4L
1. начинает крутиться электродвигатель переключая раздатку в положение 4L, в это время происходит:
- вращение контактов в программаторе в положение 20+17+19
- подключение переднего кардана (если переключение происходило из режима 2Н)
- ЭБУ дает сигнал на включение передней шайтанки
- работа электромуфты синхронизатора
2. Если по каким либо причинам не произошло включение 4L или произошел сбой алгоритма, заложенного в программу включения ПП, ЭБУ выдает в систему ошибку и возвращается в положение 2Н, не зависимо от положения джойстика, через некоторое время ЭБУ снова пытается подключить 4L и т.д. до его включения.



Это очень грубо и примерно. Надеюсь этого достаточно, т.к. описывать более подробно со всеми тонкостями, поверьте, очень лень и получится много текста.

Еще для полной ясности добавлю:

Электромуфта синхронизации: нужна для того, чтобы во время включения переднего кардана и включения передней шайтанки во время движения не разорвало раздатку, т.е. компенсирует разницу скорости вращения вала в раздатке переднего дифференциала. Прошу не путать с межосевым дифференциалом, у нас его нет. Разница прохождения передних и задних колес компенсируется скользкой дорогой.

Датчик раздатки: он служит в основном для защиты от включения пониженной передачи на скорости. Но есть у него и еще одна особенность! Его обмотка служит сопротивлением, через которое подается питание на программатор положения электродвигателя раздатки. Так вот, когда обмотка датчика находиться в обрыве, ЭБУ не понимает в каком положении находится раздатка, и начинает жить своей жизнью, при этом заносит ошибку в систему. Но, не смотря на подобные дефекты и проверочные описания с рекомендациями, многие пользователи просто тупо меняют датчик или начинают паять сопротивление и т.д., принося еще большие проблемы. Очень важно в начале убедиться, что именно проблема в датчике!!! Дело в том, что точно такая же неисправность, что и при нерабочем датчике, будет если:

1. неисправен программатор или сбился синхронизатор, такое бывает часто!
2. окислились контакты в фишке задней шайтанки
3. попадание влаги или износились щетки в задней шайтанки.

список неисправностей с одинаковым синдромом можно писать долго, я это к тому, что прежде чем поставить диагноз, все проверяйте!

Если после ознакомления с материалом, остались у Вас остались вопросы так как же "впаять сопротивление 360 Ом?" продолжим:

2.Что делать?Как чинить этот датчик раздатки?

1. Для начала нужно диагностировать неисправность, действительно ли умер датчик раздатки. Замеряем тестером сопротивление между 7 и 20 контактом на вот этой фишке


Добраться до нее можно из салона, сняв вот эту накладку

Просунуть руку под ковер, и нащупать в ногах заднего пассажира жгут и эту колодку, нажать на замочек и вытащить колодку из под ковра.

2. Убедились, что тестер показывает любое значение кроме нужных 350-390 Ом? Можно впаивать резистор на 360 Ом.

Впаять можно так, если руки из нужного места


Либо прицепить к проводам 7 - 20 контактов.


Потом залезть под машину и отрезать провода у датчика (их там 2 зеленый и синий). Сам датчик прижат пластиной к РК, через два болта на 10 и установлен на РК со стороны попки. Отрезанное добро заизолировать.

3. Проверить работу. Лампа должна поганусть, режимы полностью работать.

Вышеописанное проверял на своем Н5. Пы.Сы. господа гуру и сенсеи дополняем материал, убиваем вопрос по лампе 4WD.

[DredSFA 1410 сообщений Авто:Hover H3]

Хотелось бы разобраться в корне проблемы почему это произошло? В случайный разрыв катушки концевика и закисшие контакты не верю, всему причина прокладка между рулем и сидением. Поясню: на ходу едучи со скоростью не более 40-60 км/ч на выключенном зажигании (мотор и электрика выключены, климат и магнитола тоже) включил зажигание, мотор завелся. Как я понимаю ШМ (какая из них, передняя или задняя) начинает самотестирование и крутит своего червяка, тем самым подлючает и отключает полуось. В моем случае на ходу подключила полуось а отключилаили нет - ясности нет. После сброса клемм "+" и "-" (как сказал Александр: - "Что за дурная привычка сбрасывать чуть что клеммы АКБ") Я это запомню. Но суть в следеющем, 4W протестилась и погасла, после чего я нажал 4Н подключился передок, проехал чуть-чуть остановился и подключил 4L, включено, проехал еще чуток. Остановился, (про сцепление я упускаю - само сабой выжимаю во всех случаях) нажал 4Н проехал чуток, все нормально отключилась понижайка, ну уже на скорости в 10 км/ч переключаюсь на 2Н, поехал, перед отключен. УРА УРА, блин, заправился на заправке, включаю зажигание 4W на приборке и больше не проподало. Манипуляции с кнопками ничего не дали. 2Н на консоли и 4W на приборке. Что же это? Вроде как все успшно было восстановлено. И еще посторонний звук в КПП или раздатке присутствовал какое то время, после чего никаких лишних шумов уже не было. Как теперь разобраться по шагам что на самом деле произошло с точки зрения механики и электрики. Сопротивление на 7-20 нет, кардан передка крутится с колесом (левым), еду вроде как на задке, не проверил только предохранитель, может он тут и ни причем. Это как с кнопкой на шайтанке, кардан крутится но не ПП, нажал на 4Н и сразу ПП.

[h7TT 13649 сообщений Авто:Hover H2]

Сопротивление на 7-20 нет, кардан передка крутится с колесом (левым), еду вроде как на задке, не проверил только предохранитель, может он тут и ни причем. Это как с кнопкой на шайтанке, кардан крутится но не ПП, нажал на 4Н и сразу ПП.

Чего ж тебе старче надобно?.........вроде всё уже описано с вариантами! создаётся впечатление, что ты вообще не представляешь как твой ПП работает.

[DredSFA 1410 сообщений Авто:Hover H3]

Всем привет!!! Сегодня 15 июля с утра еду на работу лампочка 4W приветливо светит мне с приборки. Весь день машина пеклась на солнце, с брелока сигналки температура всалоне 41 градус. Поехал 16:20 домой - привет 4W. Доехал до дома, выключил зажигание. Через пять минут собрались ехать к стаматологу в клинику. А лампочка то не загорелась. 2Н на консоли. Нашел место с песком рыхлым, включаю 4Н на приборке 4W, покатал вперед назад, по ощущениям 4WD подключен передок. Включаю понижайку - о Да и она врубилась, потыркался впере дназад, выключил понижайку, включил 2Н и поехал. 4W попрощалась миганием со мной и вырубилась. Довольный проехал до стаматолога и обратно по одометру 190 км, при выключении и включении зажигания все как обычно - как и раньше без долбаного 4W и 2Н. Все ровно. Будем проверять завтра сопротивление на разъёме контроллера, снова. А так бы напаял бы хрени всякой, провода порезал бы. Иездил бы как все.

[stopa 265 сообщений Авто:]

У меня такое было. Тоже то пропадала, то появлялась. Потом вышла на постоянку и горела, пока не пропаял.

[DredSFA 1410 сообщений Авто:Hover H3]

месяца езжу, забил на неё.

На классическом заднем приводе?

[veps 3140 сообщений Авто:Hover H3]

На классическом заднем приводе?

Это если передний кардан снять-а так полный. У меня то же начал датчик раздатки дурковать. Сперва не выключал пп (а вот с этого места хочется особенно поблагодарить Виктора Иваныча (Vik) за замечательную кнопку включения/отключения шм! Если бы не кнопка ехал я бы 240 км по шоссе на пп!) Но куда хуже вариант может быть -когда пп сам на скорости включается. Помниться пару лет назад по этой причине люди с трассы вылетали . По зиме правда дело было. Так вот проверить датчик просто: загорелась сама лампочка - останавливаюсь и пробую включить понижайку. Ага понижайка не включилась-диагноз ясен датчик скорости раздатки. Проверил сопротивление датчика (пока всё исправно было 260 Ом) : первый раз измерил 470 Ом ,а второй 320. В итоге впаял сопротивление 300 Ом к разёму контроллера рк между 7ым и 20ым проводом (7ой перерезал) и всё заработало.