Сообщений в теме: 3012

[dreary 144 сообщений Авто:]

Недавно проверяли на сервисе -max.14.8в. Выровняли скачки. У меня родной "старт"75а/ч. Сажал два раза. Один раз после пробега 200км. через два дня при 0гр. сел до трещётки. Оказалось БСМ не засыпал (временами). Сейчас этих проблем нет!

Спасибо! интересно было бы в минус 10 после старта сколько выдает? вопрос то в том, что для кальциевых батарей чтобы заряд восполнять напряжение хотелось бы повыше...

[ded.mazay.56 3356 сообщений Авто:Hover H5]

Спасибо! интересно было бы в минус 10 после старта сколько выдает? вопрос то в том, что для кальциевых батарей чтобы заряд восполнять напряжение хотелось бы повыше...

Дело Было так: проверили напряжение на АКБ -был заряжен на 75% В тёплом помещении (в сервисе), выгнали на мороз -15или-17 на 4 часа, затем закатили и тут уже командовал Александр (Мегавольт)! После всех процедур АКБ выдавал 14.8в. на работающем движке. То, что заводили, меряли на холодном - не помню, да мне это и ненадо. Главное, что до сих пор ещё не заряжал (после проверки) и с заводкой проблем нет! А высасывал блок БСМ! Затыки иногда незначительные были два раза - поменяли ДПКВ на "Бошевский".

[wanderer 17344 сообщений Авто:]

А пока я вижу что регулятор у нас в гене стоит под простую батарею.

Оригинально,а что кроме кислотных аккумуляторов есть еще какие то?Я просто не в теме

[dreary 144 сообщений Авто:]

Оригинально,а что кроме кислотных аккумуляторов есть еще какие то?Я просто не в теме

нет есть разновидности с другими ТХХ. А ты все троллишь?

Дело Было так: проверили напряжение на АКБ -был заряжен на 75% В тёплом помещении (в сервисе), выгнали на мороз -15или-17 на 4 часа, затем закатили и тут уже командовал Александр (Мегавольт)! После всех процедур АКБ выдавал 14.8в. на работающем д...

У меня на бензинке так и было ( h2 был до этого) в мороз 14,8- 14,7- а на пятом 0,7- 0,5 вольта не хватает.
Пытаюсь понять тут у меня проблема или так и задумано.

[flexandr7007 272 сообщений Авто:Hover H2]

Месяц назад при просто авто в трое суток неожиданно с наступлением холодов перестал работать аккамул.Varta E12 74 А/Ч 680 A, возраст около 2-3 лет...,при вскрытии банок плотность во всех была одинаковой - около 1. Побежал в магазин,приобрёл аналогичный Varta Blue Dynamic E12 74 А/Ч 680 A. На авто новый зар. аккамул. показывал напряжение около 12,7 (включена только сигнализация) , напряжение на аккамул. показывает функция брелка сигнализации "старлайн".Далее при моих не больших не частых поездках от 4-20 км. Тот же брелок спустя до трёх суток на морозе при простое аккамул. показывает напряжение 12,2- 12.3(раб только сигн.)...так и остаётся на стоячем авто в дальнейшем.Решил попытаться наладить в старую акк. батарею( согласно инстр. заменил элетролит и т.д) вообщем установил старую батарею для проверки ,аналогично выдаёт 12.68 при остывшей машине спустя сутки (работает только сигн.) ,думаю ,что при моей эксплуатации и при простоях авто на улице до 3 суток результат (при выкл. авто например спустя суток на морозе) будет аналогичный 12,2-12,4(замер с помощью функции брелка сигн. ) При заведённой 13,7 ,14,3-14,5 ,15.4 когда как ( при езде включаю вентилятор печки,фары, бывает обогрев сид. ну и музыка).когда как......., Вот я всё думаю норма ли это в напряжении,что при выкл. авто спустя сутки напряжение устаканивается до 12,2-12,4 (раб. только сигн.) или искать причину в генераторе???????( заводится пока нормально)

[dreary 144 сообщений Авто:]

Месяц назад при просто авто в трое суток неожиданно с наступлением холодов перестал работать аккамул.Varta E12 74 А/Ч 680 A, возраст около 2-3 лет...,при вскрытии банок плотность во всех была одинаковой - около 1. Побежал в магазин,приобрёл аналогичн...

Все зеркально! только у меня даже в мороз выше 14,3 не выдает. Понятно, что все что выше напряжения батареи заряжает ее, но вопрос за какое время, и с такими пробегами как у меня например (15 км в день) аккумулятор полуразряжен (напряжения в покое после ночи 12,2-12,4 в ). Для себя делаю вывод, что такое напряжение это норма для нашего регуляторанапряжения. Для сурьмянистых батарей это норма, для кальциевых думаю маловато - поэтому летом заморочусь подбором современного регулятора на 14,5V.

[Амур 166 сообщений Авто:Hover H2]

Для сурьмянистых батарей это норма, для кальциевых думаю маловато

Можно коротко: в чем разница, что у нас стоит и что в продаже?

[wanderer 17344 сообщений Авто:]

летом заморочусь подбором современного регулятора на 14,5V.

А что поставь от жигулей с регулировкой Зима-Лето,куда уж современнее


Вот тебе что надо http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-40.htm

[dreary 144 сообщений Авто:]

Можно коротко: в чем разница, что у нас стоит и что в продаже?

Разница в том, что генераторы последних лет имеют напряжение выше 14 вольт. Под них и сделаны АКБ по последним технологиям. Вот я свой померший stat поменял на кальциевую батарею и похоже наш генератор оснащен регулятором не под неё, особенно это будет выряжаться при малых пробегах- к чему и рассуждения.


Вот на форуме фордов нашел на вскидку:

!!! Следует помнить, что для Мондео выпуска с 06-98 Форд применяет специальную систему зарядки напряжением до 14,8 В. Поэтому для этих автомобилей Форд предписывает применения серебряно – кальциевых батарей.



Производители изготавливают батареи для первичной комплектации Форд по серебряно-кальциевой технологии, но с доступом к электролиту (с пробками) например «Motorcraft Silver». Для вторичного рынка производители, как правило, выпускают серебряно-кальциевые АКБ в полностью необслуживаемом исполнении.

(В случае невозможности приобрести серебряно-кальциевую батарею необходимо использовать по меньшей мере кальциевую - Ca/Ca).

Ниже приведена информация об этапах введения Форд специальной системы зарядки АКБ (до 14.8 В) для других моделей:

Форд Ка (Форд Фиеста) с 01/99

Форд Пума с 11/97

Форд Фокус с 10/98

Форд Кугар с 07/98

Форд Галакси с 03/00

Форд Транзит с 01/99

Для этих моделей надлежит применять серебряно-кальциевые батареи

Ниже приведен список торговых марок, в ассортименте которых присутствуют штатные для Мондео «низкие» АКБ, выполненные по серебряно-кальциевой технологии:

-Bosh S5 Silver Plus

S4 Silver

S3

- Medalist

- Varta Silver Dynamic

Black Dynamic

Blue Dynamic

или вот

" Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для кальциевых АКБ.
Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой . Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.

[Vik975 1374 сообщений Авто:Hover H5]

Где пережевано? если не затруднит ссылку кинте я почитаю. А пока я вижу что регулятор у нас в гене стоит под простую батарею.

Перелопачивать всю тему? Чтобы тебе ссылку кинуть...?
Задал вопрос - чем мерял напругу? А в ответ .... Повторю: у нас нормальные, правильные регулятроры, и обеспечивают они правильное напряжение в бортсети. Еще раз повторю: или ты не там и не тем меряешь, или КОНКРЕТНО ТВОЙ регулятор в топку. А то что цитат надерганных навставлял, надо понимать кто и где про что то пишет, подтасовка, преувеличение, замалчивание или выпячивание каких либо фактов с целью продвинуть свой товар - распространенное явление, голову надо постоянно держать включеной. Уж извини, если обидел...

[dreary 144 сообщений Авто:]

Перелопачивать всю тему? Чтобы тебе ссылку кинуть...?
Задал вопрос - чем мерял напругу? А в ответ .... Повторю: у нас нормальные, правильные регулятроры, и обеспечивают они правильное напряжение в бортсети. Еще раз повторю: или ты не там и не тем ме...

Виктор, ты не знаешь чем напряжение измеряют? или не доверяешь замерам - измерь сам и напиши как у тебя.
А потом посмотри последние генераторы например на ТАЗы и почитай зачем они подняли напряжение прежде чем мне что то доказывать.

[Vik975 1374 сообщений Авто:Hover H5]

Виктор, ты не знаешь чем напряжение измеряют? или не доверяешь замерам - измерь сам и напиши как у тебя.
А потом посмотри последние генераторы например на ТАЗы и почитай зачем они подняли напряжение прежде чем мне что то доказывать.

То есть на ПРОСТОЙ и КОНКРЕТНЫЙ вопрос ответить не хочешь, жаль. Лично я знаю как, чем и где мерять. Твоим замерам не доверяю, потому два раза уже и спросил.
Ну что ж, мои напряжения: заводка - летом 14.5, зимой 14.8-14.9, при установившемся тепловом режиме 14.3 - 14.4, от нагрузки практически не зависит. Про генераторы на ТАЗы я тебе одно скажу, все проблемы с зарядкой там идут от конструкторских просчетов, маленькое передаточное отношение шкивов коленвала и генератора, из-за этого недостаточные обороты вала генератора на холостых оборотах. Особенно ярко выражена эта проблема на жигулях. А батарея является свинцово-кислотной, и плевать, какие добавки конструкторы добавили в материал пластин для улучшения каких либо качеств, электротехнические параметры от этого не зависят. Мы с тобой, знаешь ли, один интернет читаем, и я вижу, сколько там мифов, домыслов, догадок возведено в разряд фактов и кочует из источника в источник. Не там роешь...

[dreary 144 сообщений Авто:]

Измерял тестером 2 штуки: один китайский , другой МЕТАХ . На клемах, акамуляторе и генераторе. Так же стоит вольтметр в салоне, его показания на 2 сотки меньше, чем на клемах АКБ. Что не мешает сделать представление о напряжении в бортовой сети.
У тебя напряжение выше, на 5-6 десятков, так было и у меня на Н2, проблем с разрядкой АКБ не было.
Теперь Н 5 дизель , на нем другой генератор и напряжение ниже.Так я и пытаюсь понять , это конструктивная особенность(генератор от японца из 80х,который скопировали китайцы) или баг конкретного экземпляра, заодно и про кальциевые батареи почитал и про современные регуляторы напряжения- построенные кстати на базе моторолловского контройлера.

пс Сейчас посмотрел напряжение после ночи 12.3 - а то значит аккумулятор на половину пустой.

[Dimm 1494 сообщений Авто:Hover H2]

Плюнул и чтобы больше не думалось лишнего купил аккум марки который не подводил и в которой более-менее уверен. Ну и он же был один из самых свежих в магазине. Все тот же медалист, только на 90 А/Ч: Medalist 90 А/Ч 780 А прям. пол., с бортиком 105D31R (306*173*225) На дальняке лучше второй (запасной) АКБ в багажнике повожу. А выбрал и купил бы вот этот: : Deka 778DT 100 А/Ч 875 А прям. пол. (260x175x196) бок.+верхние клеммы Жаль, но так его у себя в регионе и не нашел. 4-ре клеймы, 100А/ч, 875 А пусковой, сделано в США... сказка.

[ayam 2712 сообщений Авто:Hover H5]

У тебя напряжение выше, на 5-6 десятков, так было и у меня на Н2, проблем с разрядкой АКБ не было.Теперь Н 5 дизель , на нем другой генератор и напряжение ниже.

У меня вот так:

заводка - летом 14.5, зимой 14.8-14.9, при установившемся тепловом режиме 14.3 - 14.4, от нагрузки практически не зависит.

Проблема, похоже, не в модели, а в конкретном экземпляре.

[Dimas 683 сообщений Авто:Hover H5]

Теперь Н 5 дизель , на нем другой генератор и напряжение ниже.

Напряжение не ниже, просто после пуска, у вас работают свечи накала, которые и садят напряжение в борт сети.
Если сравнивать с бензином то св.накала у них нет и напряжение будет больше.

[dreary 144 сообщений Авто:]

Напряжение не ниже, просто после пуска, у вас работают свечи накала, которые и садят напряжение в борт сети.
Если сравнивать с бензином то св.накала у них нет и напряжение будет больше.

Да может и работают, но у меня напряжение не особо реагирует на нагрузку - а просто уменьшается по мере прогрева с 14,1 до 13,6(плюс минус десятка). Ладно всем спасибо! буду смотреть генератор - если интересно отпишу по итогам. Знать бы как его только снять.

[Алексон 394 сообщений Авто:Hover H3]

Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, необходимо его проверить. Первым делом убедитесь, что корпус не поврежден - такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита - она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см 3 ,что соответствует примерно 80% заряженности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует произвести с нагрузочной вилкой -вольтметр должен показать 12,5 - 12,9 В при отключенной нагрузке, а при включенной - не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 В. Такой аккумулятор можно смело ставить на свою машину. Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер- час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ампер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от состояния аккумуляторной батареи. Причем, признаком полной зарядки батареи, может служить обильное газовыделение (кипение электролита) из банок аккумулятора. Плотность электролита исправного и полностью заряженного аккумулятора, должна составлять 1.28 г/см 3 зимой и 1,24 г/см 3 летом. Снижение плотности электролита на 0,04 г/см 3 говорит о разряде аккумулятора на 25%. Снижение плотности электролита на 0,08 г/см 3 говорит о разряде аккумулятора на 50%. При доливании жидкости в аккумулятор, нужно выяснить причину понижения уровня электролита. Если потеря уровня произошла из за проливания или выплескивания - то доливают электролит. Если из за выкипания - то доливают дисцилированую воду. Проверка аккумулятора на автомобиле Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше - то: 1. Машина долго стояла > саморазряд +мелкие потребители типа сигнализации. 2. Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше - ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в "спящем" режиме и т.п. Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током. 3. Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора. Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, % 12,6 100% 12,4 75% 12,2 50% 12,0 25% 11,8 батарея разряжена Если напряжение ниже 11V - батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор. Проверка генератора Проверьте что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также - что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые. Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В. Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно "просадить" напряжение - (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и "убегает" из аккумулятора как молоко из кастрюли. Правильный выбор аккумулятора Наверное, у каждого автомобилиста наступает такой момент, когда возиться дальше со старой аккумуляторной батареей становится слишком хлопотно. Особенно, если на дворе зима и стоят трескучие морозы. Постоянные проблемы с запуском двигателя, бесконечные “домашние” подзарядки и боязнь, что осыпающаяся активная масса в самый неподходящий момент замкнет пластины, после чего с какого-нибудь перекрестка вас потащат домой на буксире. Напрашивается вывод: нужен новый аккумулятор. Но, какой? Все стартерные аккумуляторные батареи делятся на три категории: 1. обслуживаемые или ремонтопригодные 2. малообслуживаемые 3. необслуживаемые. Обслуживаемые аккумуляторы пока еще встречаются в продаже, хотя лет десять назад они составляли практически абсолютное большинство. Сейчас их производят лишь несколько российских заводов да еще в нескольких странах бывшего соцлагеря. Их легко узнать по эбонитовому корпусу и черной мастике, которая залита сверху. Такой аккумулятор дает возможность сменить блок пластин одной или нескольких банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Но подавляющее большинство автомобилистов этим заниматься не будут. К тому же более дорогой в производстве эбонитовый корпус менее прочен, чем пластиковый, и при ударе раскалывается. Мастика тоже имеет существенный недостаток - со временем от грязи и перепадов температуры она теряет свои изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться. Владелец же необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо сделать с ним: на крышке такой батареи нет никаких отверстий и заливных пробок. Это специальные аккумуляторы, предназначенные для определенных (читай, идеальных) условий эксплуатации с мягким климатом, отлаженным сервисом. Они очень дороги и подходят для использования не на всех автомобилях. Большинство выпускаемых во всем мире автомобильныхаккумуляторов является малообслуживаемыми. Они не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и шире представлены на рынке, от относительно дешевых и простых, до дорогих, качественных, буквально нашпигованных современными технологиями. Допустим, вы решили купить аккумулятор, но где и как? Сначала - где. Лучше всего пойти в солидную фирму, где быстро подберут то, что нужно. И дадут реальную гарантию. Если фирма имеет собственную гарантийно-сервисную мастерскую, это то, что надо. Теперь - какой. Дадим некоторые рекомендации. Престиж и известность какой-то марки аккумуляторов имеет решающее значение при покупке, но надо учитывать и некоторые технические моменты. Конечно, химический состав пластин, технология их изготовления вряд ли известны продавцу. А нужно ли это покупателю? Лучше обратить внимание на то, что можно увидеть самому. Например, на пакетированные пластины (каждая пластина упакована в микропористый конверт-сепаратор), которые предотвращают короткое замыкание между ними вследствие осыпания активной массы и соответственно продлевают срок “жизни” аккумулятора. Такие пакеты хорошо видны, если открыть заливную пробку. Обратите внимание и на пробки. Известно, что при зарядке аккумулятора вода из электролита выпаривается и при электролизе разлагается на водород и кислород. Чтобы аккумулятор не взорвался, в пробках делают сбоку или сверху небольшое отверстие для выхода газов. В самых простых (и самых дешевых) аккумуляторах делают просто маленькое отверстие, которое быстро может забиться грязью. В более дорогих пробки изготавливают наподобие клапана, не дающего электролиту выплескиваться, с полостью для конденсации паров. Лучше всего, если пробки не имеют отверстий, а в крышке батареи есть система полостей для конденсации воды, а также единый газоотводный канал, как в необслуживаемых аккумуляторах. Малообслуживаемые аккумуляторы поставляются производителями сухозаряженными (как большинство обслуживаемых) или залитыми электролитом на заводе. Если покупаете аккумулятор впрок, то лучше купить сухозаряженный, у него большой срок хранения. Для того, чтобы привести в рабочее состояние, нужно залить электролит. Залитые на заводе аккумуляторы уже готовы к работе. Электролит для них готовится специалистами из высококачественных составляющих и содержит много (иногда более двадцати) добавок, препятствующих сульфатации, осыпанию активной массы и др. Надо сказать, что в продаже появились специальные модификаторы, содержащие такие добавки, но доверия они не вызывают. Есть еще одно преимущество у залитых аккумуляторов. Прежде, чем они попадут в торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров на специальной аппаратуре. При этом выявить некачественные батареи легче. Цена аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости. И третья характеристика - пусковой ток (измеряется в амперах), т.е., ток, подаваемый на стартер во время пуска. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам: 1. ГОСТ (на отечественных) 2. ЕN (стандарт Единой Европы) 3. SАЕ (американский стандарт) 4. DIN. Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к нашему ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится “по умолчанию”, т.е. когда система стандарта не указана. Чем он больше, тем быстрее и с большей силой стартер провернет двигатель. Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он вам будет меньше обычного срока и плохо справляться с зимним запуском. Купив батарею даже ненамного большей емкости, вы не выиграете в сроке службы, т.к. постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует: сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет. Последнее время рынок страны переполнен некачественными товарами и подделками. Аккумуляторы не являются исключением. Есть несколько признаков, по которым можно с достаточной точностью отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше, если с адресом. Второе - должна быть указана дата изготовления, что очень важно, если аккумулятор залитый. К каждой батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Это связано с тем, что на Западе аккумуляторы почти не продают в розницу, их устанавливают специалисты на сервисных станциях. Третье - качественный аккумулятор немыслим без качественного корпуса, хороших пробок и гладких выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками. “АМПЕРНАЯ” НАГРУЗКА Главной задачей аккумулятора является подача тока для запуска двигателя. Ток, требующийся для проворачивания холодного двигателя, отличается в зависимости от автомобиля. Он зависит от величины хода поршня и диаметра, количества цилиндров, соотношения прокручивания двигатель/ стартер, сопротивления цепи, температуры, вязкости масла двигателя и нагрузки вспомогательных устройств. Четырехцилиндровый двигатель может требовать такой же величины тока запуска, как и восьмицилиндровый с большим рабочим объемом. Когда оригинальное аккумуляторное оборудование подбирается к автомобилю, то учитываются все эти факторы. Вторым назначением аккумуляторной батареи является восполнение нагрузочных требований автомобиля, когда они превышают возможность зарядной системы по снабжению энергией. Зарядная система выдерживает электрическую нагрузку при нормальных условиях движения. Тем не менее, если двигатель находится на холостом ходу, батарея может восполнить часть энергии для вспомогательных устройств. Это имеет место при постоянных остановках и возобновлении движения при нормальной нагрузке вспомогательных устройств. Аккумуляторная батарея должна восполнить электрическую нагрузку автомобиля при отказе зарядной системы. При замене автомобильного аккумулятора применяйте эквивалентный оригинальной аккумуляторной батарее. Применяйте аккумуляторную батарею большей емкости, если необходим больший фактор надежности. Третьим назначением аккумуляторной батареи является действие в качестве стабилизатора напряжения в зарядной системе. Время от времени в электрической системе вырабатываются очень высокие переходные напряжения. Это может иметь место при замыкании или размыкании цепи и т.п. Аккумуляторная батарея частично поглощает и значительно сглаживает эти пиковые напряжения и защищает полупроводниковые компоненты от выхода из строя. БЕРЕГИТЕ АККУМУЛЯТОР! Чем холодней на улице, тем больше проблем у водителей. Одна из главных - как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор. Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии. При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут. К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро. Некоторые водители, пытаясь пустить “замерзший” двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом. В результате этого насилия аккумулятор очень быстро “сдыхает” - окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться. Видимо, нет нужды говорить о необходимости регулярного ухода за аккумулятором, о том, что нужно не реже раза в неделю проверять уровень электролита в банках и при необходимости доливать дистиллированную воду. Если аккумулятор необслуживаемый - забот поменьше. Но все равно внимание уделять придется - периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить. А теперь речь пойдет о том, как побыстрее и наименее безболезненно для аккумулятора пустить двигатель на морозе: Сначала - очевидное. Своевременно замените масло на зимнее. Лучше - на импортное, ибо наше (в том числе и фасованное) нередко имеет неприятную особенность превращаться на морозе в кисель или вовсе замерзать. Не говоря уже о том, как такое масло будет смазывать детали двигателя, аккумулятору с ним придется очень туго, и дни его будут сочтены. Второе - свечи. На зиму лучше установить новые. Но это теория, а на практике часто в силу вступают такие факторы, как “экономность” или отсутствие оных в нужное время под рукой. Ибо, пока двигатель пускается нормально, многие даже не вспоминают о том, что в нем есть свечи... Если свечи все же старые - установите в них необходимый зазор, который постоянно увеличивается из-за обгорания электродов. Лучше это сделать загодя, иначе придется ковыряться тогда, когда нужно ехать. В крайнем случае, если двигатель не пускается, зазор можно установить меньше рекомендуемого, но в этом случае электроды будут обгорать еще быстрее. В сильные морозы, перед тем как включить стартер, “разогрейте” аккумулятор - включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить. Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя - серия 10-15 секундных попыток с трехминутными перерывами.

[Гринёв 63rus 8474 сообщений Авто:]

Ребят для ЭСУД двигателя напряжение выше 14,5 вольт критическое и чревато выходом из строя ЭБУ. Как раз именно от 13,6 и до 13,8, при условии что акб заряжено, нормальное рабочее напряжение. Так что не мучайте ни себя, ни своих коней. Не мешайте машине отрабатывать свой хлеб. Пы.Сы. Потребление в режиме ожидания, сигналки, магнитолы и систем авто должно быть в пределах 300-400 мА.

[Dimas 683 сообщений Авто:Hover H5]

буду смотреть генератор - если интересно отпишу по итогам.

Да не трогай ты генератор, лучше АКБ стационаром погоняй. Специально ходил к машине и у себя замерил. АКБ -12,7 после пуска 14,1. Выдергиваю пред. со свечей 14,4, даже чувствуется как мотору легче становится генератор крутить. Замер делал на клеммах АКБ.