Сообщений в теме: 3

[VigWam 9 974 сообщений Авто:]

Проверка автомобиля перед покупкой. Подробно от просмотра объявлений до оформления.

В данной инструкции попробуем разобрать все аспекты, которые стоит проверять и учитывать при покупке автомобиля. Конечно, до просмотра объявлений есть непростой этап определения бюджета и выбора моделей желаемых авто. Но на эту тему можно писать бесконечно, нужно учитывать персональные предпочтения и потребности покупателя. А начиная с просмотра объявлений всё довольно стандартно. Тут важно ничего не упустить. Предлагаю вам потратить час на чтение этого текста, взамен вы узнаете:

• Как выбрать объявление, на которое стоит потратить время
• Первый звонок продавцу, как узнать правду
• Как полностью проверить документы автомобиля и юридическую чистоту. Какие базы нужно проверять.
• Как проверить кузов автомобиля. Учимся пользоваться толщиномером
• Что проверяется в технической части автомобиля
• Как проводят компьютерную диагностику перед покупкой автомобиля
• Как верно оформить сделку купли-продажи автомобиля, и ничего не забыть в день оформления

Здесь не будет никаких секретов, попробую открыть лайфхаки автоподборщиков. Что-то забуду в любом случае, так что буду рад вопросам и уточнениям в комментариях и по телефону.
 
1. Как выбрать объявление, на которое стоит потратить время

Надо понимать, что почти все объявления о продаже машин неверны. Начнём с того, что как правило машина в объявлении в идеальном состоянии. На деле, почти все машины имеют недочёты. Но это нормально - каждый продавец, размещая объявление акцентирует внимание на преимуществах и большинство продавцов умалчивают недостатки. Хуже то, что много объявлений содержат совсем ложные данные, например: написано что продаёт владелец, а на деле машина на площадке; не верна информация о количестве владельцев, пробеге, состоянии кузова и масса других неточностей.
Проблема в том, что не определив такие вещи по объявлению, вы потеряете много времени на осмотры этих машин. Возможно, кто-то купит подходящую вам машину, пока вы осматриваете уже третий “ложный” вариант.
Отсюда и берёт своё начало “гадание по объявлению” - наука, основы которой знакомы многим автомобилистам. Для автоподборщиков это стало одним из основных навыков - если не научиться, автоподборщик только и будет ездить и знакомиться с перекупами.

Для грамотного просмотра объявлений надо зарегистрироваться на сайте объявлений и зайти под своей учёткой - это даст расширенный функционал. Для просмотра фотографий важен большой монитор, поэтому компьютер - хорошо, планшет - плохо, просмотр с телефона - допустимо только чтобы потом пересмотреть с компа. Просмотр с телефона - всё равно, что поехать по объявлению в газете. Увидеть мелочи на фото не получится, а это важно.

Разберём объявление по порядку:

Дата публикации и количество просмотров - тут всё зависит от автомобиля. Понятно, что какая-то неликвидная штука, типо Peugeot 3008 может и год продаваться, а Феррари набирает просмотры быстрее чем разгоняется. Но если популярная машина висит по низкой цене, и кажется вам наиболее привлекательной по комплектации и пробегу, а при этом её месяцами никто не покупает - возможно есть причина.

Информация о владельце
- Девушки не продают автомобили. Особенно с редкими именами. Особенно универсалы на механике. - В большинстве случаев девушкам помогает продать автомобиль муж, брат, зять, друг, короче кто угодно. В большинстве случаев женщина думает, что мужчина разбирается лучше и на сделке пачку с купюрами будет держать крепче.
Площадки часто указывают женские имена и сажают операторов. - дело в том, что все ищут машину от частника. По телефону начинаются вопросы, а когда продаёшь больше 10 машин - очень сложно запомнить все нюансы (какая резина, где обслуживал и тд). У Раисы 45 машин на площадке. 45 телефонов и возможно 45 имён. И всё ради того, чтобы вы думали что нашли “супер вариант - машина в идеале, там тётка не шарит, ща приедем по цене её опустим…”
Разговор с ними всегда как по сценарию (правда подборщики тоже по сценарию разговаривают).

Покупатель: А где покупали машину?
Раиса: У официального дилера
П: А обслуживали где?
Р: Ну там же у дилера, а после гарантии в специализированном сервисе
П: В каком?
Р: Не знаю, муж всем занимался
(тут сразу отпадают вопросы про ГРМ, масла, подшипники и прочее)
П: А что били, красили?
Р: Не били ничего точно, а красили бампер передний
И так далее. Если разобрать все ответы - они точно устраивают покупателя, не содержат никакой конкретики. А если и не соответствуют действительности - не важно: на месте вас встретит мужчина, скажет, что Раиса попросила показать машину, на вопрос: почему машина не соответствует описанию - разведёт руками - Она сама выкладывала.
Короче - трата времени.
Главное: Если Анатолий продаёт Ниссан Джук, оформленый на Елену - Это нормально. Если Анжела продаёт Лачетти на механике, оформленный на Анатолия - это ловушка.
Исключения: как правило если реальная женщина продаёт реально свою машину - вы по машине это увидите: На Ниссан Ноуте будут подушечки, чехольчики, цветочки и тд. Либо на Субаре будет надпись MashkaSTI. И это не только чехол на руле, но вся машина. Если машина чистая и в салоне ничего нет - Это фейк.

- Алёна или Виталий - Два имени тоже площадка. Это оттуда же. Надо ли объяснять, что мне не известны случаи, когда у супругов один мобильник на двоих.

- Александр Борисович - указание отчества признак перекупа. Дабы покупатель думал, что там человек в возрасте, проявил уважение, не задавал лишних вопросов. Исключения бывают, но редко. Например из 10 Александров двое будут старше 60. Из 10 Александров Борисовичей - один будет не перекуп.

- Иногда на Авито можно посмотреть что ещё продаёт продавец. Тоже можно сделать выводы.

Проверяем бесплатный отчёт на Авто.ру

Если там что-то не в порядке он красным выделит. Но не обольщайтесь, он только базу ГИБДД проверил и то, проверил “когда-то”.
Но тут нам с вами интересна графа о количестве владельцев. Тут видны сроки владения. Разумеется отлично, если кто-то владел долго. Но главное: у последнего владельца должен быть срок владения по “- настоящее время”, если срок владения заканчивается какой-то датой, значит регистрационный учёт онулирован. Это можно сделать, только если владелец продал машину. Значит сейчас машину предлагает перекуп, который не поставил машину на учёт.


На Авито такого отчёта нет, но есть возможность сразу купить отчёт автотеки. Он стоит 130 рублей. Если всерьёз рассматриваете приобретение - проще купить сразу. Всё равно потом придётся покупать, а так сразу всё узнаем, сэкономим время.

Цена и Пробег

Обычно частники округляют цену до 5 тысяч, а пробег до тысячи. Красивая цена 755.555 рублей - раньше была признаком площадок. Сейчас уже от этого ушли - но бывает. Точный пробег 82300км - норма для автосалонов, частник на своей машине ездит, он укажет 83 тысячи и будет дальше кататься.

Гадаем по фотографиям

Вот и самое интересное. Но прошу заметить, почти все улики, которые мы найдём на фотографиях - косвенные. И их много. А это значит, что у самого честного продавца отличной машины вы найдёте что-то из нашего списка. Не пугайтесь. Но если признаков несколько - пора делать выводы.

Качество фотографии - я сейчас не про игру света и тени, блики или резкость. Я про разрешение. Как правило, если вы сфоткали машину на телефон или фотоаппарат - разрешение лучше, чем допускается на сайт. Его подрезает сайт. Если взять фото с другого сайта и залить на авто.ру - они снова его урежут и разрешение будет плохим. Зачем это нужно - сейчас поймёте.

Поговорим про фон:
Машина сфотографирована в России - с 2013 по 2018г были особенно популярны разводы на предоплату. Схема такая: объява чуть ниже рынка, комплектация максимальная, пробег небольшой, 1 хоз. Машина между Москвой и Питером. Покупатель звонит, просит VIN - присылают (Всё отлично по VIN). Собирается ехать - а там уже очередь. Покупатель сам предлагает предоплату. Переводит предоплату. Иногда даже доходит до этапа - “приехал в Тверскую область”, прежде чем продавец перестает брать трубку.
Для того чтобы размещать такие объявы злоумышленникам нужны были фото СТС, которые не сложно запросить по телефону у других продавцов или есть у страховщиков. И ещё нужны были фото машин, которые чаще всего брались с заграничных сайтов типа Автоскаута, Мобиле, или Блокета.
На фото мы всегда смотрим на машину и она прекрасна. Но антураж вокруг мог бы легко выдать европейский пейзаж - другие номера на припаркованных машинах, Вместо Логанов - Дации, аккуратные газоны, другая брусчатка и бордюры - явно выдают.
Но если машина сфотографирована за границей в путешествующем виде (грязная и с багажником на крыше) - это конечно супер.

Фотографии на фоне панельной девятиэтажки (или пятиэтажки), типо во дворе - один из признаков площадки, маскирующейся под частника. Такой неприметный фон позволяет им не светить, что автомобилей и объявлений много.

Фотографии на фоне мусорных контейнеров - отличный знак, это частный продавец. Ни один перекуп такого не допустит

Пожалуй надо написать где чаще всего фотографируют машины реальные владельцы: Автомойки и выезды с них, места парковки (прям как стояла, так и сфоткал), на даче, и какие-то симпатичные места.

Частные перекупы фоткают где угодно, зачастую догадаться сложно.


Дальше смотрим салон:
Коврики - наличие бумажных ковриков поверх обычных - признак площадки. Если в оригинальном коврике дырка под пяткой водителя - это ни о чём не говорит - даже на машине с пробегом 30 тысяч может быть - если в каблуках дама ездила.

Руль - желательно знать, как стираются рули на той модели, которую вы выбираете. Есть Ниссаны и Форды, где пластиковый руль к сотне пробега может быть “в труху”. Кожа на корейцах тоже мало о чём говорит так как быстро (к 60 тысячам) изнашивается. Но у большинства автомобилей можно какую-то закономерность выявить. Обычно руль стирается на 10-11 часов. Если эта часть стёрта - делаем выводы. Потёртости на внешней стороне руля на 7-8 часов - обычно от петли на джинсах (часто в низких машинах) задевают боком при посадке - от пробега никак не зависит. Равномерные потёртости по всему рулю часто появляются от чехла.
Однако, руль - наиболее обманчивая штука. Бывает кажется стёртым, а на деле просто грязный. Бывает реально стирается на небольших пробегах в силу привычек человека, потливости рук, ношения колец.
Если на фотографии руль в чехле - это один из старейших перекупских приёмов - замаскировать ушатанный руль под чехлом. Многие так до сих пор делают. Так что чехол на руле - ещё один признак перекупа
Как вы понимаете теперь рули часто перешиваются. И конечно те, кто мотает пробеги периодически это делают. Важно по фотографии увидеть - в родной коже руль или перешит.
Ещё бывают чехлы-оплётка “в кожу” - считать чехлом, признаком перекупов.

Торпедо - нужно найти фотографию где хорошо видно фактуру на торпедо и сравнить с тем, какая она должна быть. Если фактура отличается - вероятно торпедо обшита кожзамом = зашили подушку SRS. Если торпедо перешита в кожу - тоже должно насторожить, не факт что так и есть, но проверять надо будет внимательно. (К машинам, где торпедо в коже в силу комплектации - не относится)

Ключи и брелки - Если в замке ключ, убедитесь что в связке лишь один ключ от автомобиля. Часто перекупы забывают что на связке оба ключа.

Кресло водителя - обычно на него обращают внимание в первую очередь.

• Общий износ и общая загрязнённость - тут важно понимать износ перед вами или помыть забыли. Важно знать из какого материала кресло. Например кожзам изнашивается сильно быстрее зачастую.
• Волна на коже на нижней плоскости - это не просиженность, это кожа впитала влагу и растянулась. Исправляется отпариванием (если кожа не перфорированная) - не говорит ни о пробеге, ни об отношении владельца.
• Левая боковушка - наиболее изнашиваемое место. Очень важно знать свойства материала на кресле. У многих производителей, даже если кресла в коже сбоку идёт кожзам. Тогда появление трещины к 50 тысячам и дырки к 80 тысячам пробега - нормально.
• Левая боковушка спинки - износ здесь норма - при посадке это место задевают ремнём на брюках (особенно на низких машинах с развитой боковой поддержкой на спинке). Тут надо внимательно смотреть на шов - если перешитый - либо затёрли до дырки, либо SRS из кресла стреляла.

Лобовое стекло - не забудьте посмотреть, есть ли там трещина.

Дальше смотрим вторичные признаки:
Резина - Тут видно сезонность. Машина на зимней резине в августе - повод задать вопрос. Если резина летняя и пробег небольшой (до 70-80 тысяч км) она должна быть той, что стояла с завода. Если рисунок протектора другой или видно, что марка резины другая - повод задать вопрос - почему?

Рамки под номерами - как правило их авто.ру замазывает, но бывает и видно.

• Рамки дилера, который продавал новую машину (Обухов Вольво, Звезда Столицы - Мерседес и тд) - Ок
• Рамки Трейд Ин официального дилера (БлюФиш, Мэйджор Эксперт) - норм, если указано 2 собственника. Если указан один - скорее всего перекуп продаёт машину, купленную в трэйд-Ин
• Рамки Дилера, другой марки (например на Вольво рамки Звезда Столицы) - То же самое - норм, если указано 2 собственника. Если указан один - скорее всего перекуп продаёт машину, купленную в трэйд-Ин
• Рамки сервиса - Если сервис профильный - супер, вероятно машина обслужена. Если сервис непрофильный (ВилГуд, Фит сервис) - значит обслужена хуже. Если кузовной - стоит задаться вопросом.
• Клубные рамки - отлично
• Рамки автосалона - “площадки” можно не смотреть машину - даже если сейчас продаёт реальный владелец - скорее всего ранее был смотан пробег.

Колхоз, Наклейки и тонировка:

• Тонированные задние фонари. Обычно означает, что владелец молодой. С тачкой заморачивается, может и пробег крутануть ради лишних 30тыр. Если ищется тойота Селика - может и норм. Если ищется менее молодёжная машина - лучше поискать ещё.
• Наклейки “ноггано” и “бутово рейсинг” - туда же
• Тонировка передних стёкол и лобового - туда же
• Банка глушителя под 3 дюйма - туда же
• Желтые, красные тормозные суппорта - туда же

Признаки перекупов:

• Свежекрашенные тормозные суппорта - 90% вероятность перекупов. Так в Атц Москва машины готовят. покраска суппортов и тормозных дисков входит в комплекс Химчистки и полировки. Типа ржавчины быть не должно. Если суппорта и тормозные диски блестят серебрянкой - скорее всего объявление от перекупа.
• Крашеная кожа на креслах - владельцы делают это редко. А вот перекупы частенько.
• Бумажные коврики - (как уже писал выше) чтобы не перемывать машину каждый раз, видимо.
• Резина в багажнике - обычно её видно на тонированной машине, через тонировку. Настоящий владелец хранит резину где-то, но не в машине.
• Барсетка в салоне - так уж повелось, это тоже маячок от перекупов.

Смотрим фото кузова:
Большинство людей смотрят на зазоры и оттенки краски - это довольно ошибочная методика. Конечно если там совсем не в цвет или сантиметровый зазор - всё будет понятно. Но порой можно ошибочно поставить крест на вполне хорошей машине из-за неудачного ракурса или неверно сделанных выводов. Например, на Киа Рио часто с завода передние двери отличаются оттенком. Крышка багажника может стоять не по зазорам из-за не отрегулированного замка и тд.

• Передний бампер - Во первых смотрим на месте ли фурнитура и цела ли она (решетки, противотуманки, заглушки, накладки и тд). Дело в том, что на многих автомобилях цена этой мелочёвки выше, чем цена самого бампера. А ещё треснувший бампер восстановить можно, а хромированную решетку восстановить нельзя. Вот и получается, что морду собрали из того, что было: бампер установили и покрасили, но решетка отсутствует или треснута. Или нет заглушек омывателей. Ну вы поняли...

• Фары - Как уже говорилось, не должны быть тонированы. Так же надо обратить внимание на запотевания и общий уровень затёртости - хотя последнее легко убирается полировкой.

• Шильдики - на крышке багажника маркировка модели, двигателя и типа привода должны быть наклеены ровно и в тех же местах, что и на таких же машинах. Если это не так - их переклеивали при покраске. Если шильдиков нет - возможно сняли при покраске, а может и с завода небыло.

• Больные места - Лучше внимательно осмотреть места, где наиболее вероятно наличие дефектов: арки крыльев, пороги, кромки дверей, кромка капота, кромка крышки багажника, рамка лобового стекла, углы бамперов. Обычные фотографии в “три четверти” отлично скрывают дефекты по бокам кузова.

Читаем Описание:
Обезличенное описание - признак перекупа. Чем больше текст относится к конкретной машине тем лучше.
Пример обезличенного описания:
“Отличный удобный автомобиль.Машина ухоженная. Не гремит, не стучит. Не бита. Обслуживалась у дилера. Один владелец. Есть история. Резина хорошая. Комплектация отличная.
В помощи не нуждаюсь, перекупам не звонить.”
Все написанное можно к любому автомобилю подставить.
Пример конкретизированного описания:
“Машину я купил в 2016м году у друга. Он в 12м покупал новой в Авилоне.
Последние три года обслуживаю в специализированном сервисе “Ручеёк” на ул.Власова.
За последние пол года сделал:
Так же год назад купил зимнюю резину Gislaved Nord Frost.
Красилась водительская дверь и переднее крыло”
Такое описание подходит только одной машине. И чтобы его написать, надо либо знать машину - либо заморочиться.


Объявления от автосалонов:

Все автосалоны делятся на две группы - это официальные дилеры и серые дилеры. С первыми можно иметь дело. Со вторыми нет.
Официальные дилеры - это автосалоны, основным направлением которых является продажа новых автомобилей определённой марки или нескольких марок. Проверить является ли автосалон официальным дилером марки (например Митсубиши) можно на сайте представительства марки (например Митсубиши). Официалы работают по системе Трэйд Ин. Это значит, что люди сдают свои автомобили в зачет стоимости новой. Многие люди считают, что машины из автосалонов дороже, так как дилер должен заработать. Однако, это не так. Дело в том, что производитель возмещает какую-то сумму скидкой на новую машину при сдаче в трейд ин. Таким образом вледелец продаёт свою машину дилеру на 25% дешевле, получая обратно похожую сумму в виде скидки на новое авто. Дилер добавляет к стоимости эти же 25% и выставляет машину по рыночной цене +- 10% в зависимости от состояния авто, востребованности на рынке и тд. Так что, как правило дилеры продают машины по рыночной цене.
Разумеется к официалам попадают как хорошие машины, так и не очень. Откровенный шлак часто сливают перекупам, в том числе через внутренние аукционы. Однако машины в среднем состоянии у дилеров есть и продавать их тоже надо. Поэтому при звонке вам скажут, что машина хорошая и стоит её приехать посмотреть. Как этого избежать и узнать всё заранее - разберём в следующей главе, посвященной телефонным звонкам.

Про серых дилеров - также именуемые площадками и тд. Лучше таких обходить стороной. Тут всё сложнее. Раньше это была нормальная история. Машины пригоняли, кто-то занимался их покупкой за границей, кто-то перегонял и оформлял, а кто-то занимался продажей. Были честные салоны, которые не имели отношения к новым автомобилем. Сегодня остались несколько таких организаций, которые работают по своей направленности, но долго подумав я знаю только три (Плеяда - продаёт Субару при сервисе. Шеви плюс - при сервисе по GM, и Лаки Кар - который теперь называется Электродрайв). Может есть ещё кто-то из очень небольших и локальных, но тот автосалон, который предлагает 100 машин по лучшим ценам - точно не из них.
Почему лучше обходить стороной серых автодилеров? Потому что маржа не позволяет таким автосалонам существовать честно.

Частные перекупы работают под 10% - то есть задача перекупа в том, чтобы купить машину, которую можно продать за пару месяцев получив 10% сверху. Чтобы продать быстро, цену продажи надо ставить по низу рынка. 5% заложить на торг и 5% на риски, незапланированные расходы. Итого все перекупы ищут вариант на 20% ниже рынка, чтобы заработать 10%. Вариантов таких немного и любой перекуп подтвердит, что найти достойный покупки вариант намного сложнее, чем его реализовать.
Пока всё логично - 25% дельта дилера, 15-20% дельта перекупа. У перекупа сильно меньше расходов, но и машины на блюдечке никто не подаёт, приходится усердно искать. Зачастую найти честный вариант не по зубам и тогда приходится крутить пробеги, тянуть лонжероны, умалчивать историю и тд.

Тут я хочу заметить, что люди как правило хотят получить за свой автомобиль максимум - так как даже 5% от стоимости своей старой машины для владельца имеет значение. У богатого человека и старая машина стоит немало, а сто тысяч на дороге не валяются.


И тут появляется серый дилер. Расходы на содержание автосалона огромные - аренда, зарплаты и тд. А машины на выкуп никто не привозит (в отличие от официала) и уж точно какие-то выгодные условия (как скидка на новые авто) взять неоткуда. Тут и появляются кривые схемы начиная от пресловутых смотанных пробегов и битых машин, продажа машин с юридическими проблемами, “машины под угон”, “не отдать деньги владельцу”, “год или цена не соответствует”, “ту машину уже продали” и доходя до развода на доплату методом подсовывания договора. Методов развода у них много. Заранее определить, каким методом разводит тот или иной автосалон, невозможно. К данной статье это имеет слабое отношение, но думаю вам будет интересно прочитать про это подробнее. Если нет, пропустите следующий раздел.

Схемы “развода” в автосалонах серых дилеров:
Начнём с простых: продажа машин со скрытыми дефектами - смотанный пробег, восстановленные после аварии, машины с кривыми документами, неисправные автомобили - всё это примеры тех машин, которые довольно сложно продать самостоятельно людям, которые не умеют врать, глядя в глаза. вот и попадают такие машины на комиссию в говносалоны.

Когда появляется площадка, на которой много такого “автохлама”, который не продаётся, появляется вторая задача - затащить сюда покупателя. Можно сделать это снизив цену - но так не интересно. Часто в объявлениях ставят более свежий год выпуска. Так же есть прикол с ценой - в объявлении написано 400, но когда вы приезжаете в автосалон, цена возросла до 430 тысяч. И третий прикол: “эту машину уже продали, есть другая/другие”. Многим может показаться - ну это же совсем просто и глупо. Но дело в том, что люди планируя покупку автомобиля находят для себя несколько таких объявлений, всё ночь едут в Москву, потом объездив 2-3 таких места начинают думать, что так всегда и лучше уж выбрать из того, что есть, раз уж приехал.

Бывает, что машину владелец отдал в такой салон на комиссионную продажу. Покупатель купил автомобиль. Но салон не отдал деньги за проданную машину прежнему владельцу. Что происходит дальше? Прежний владелец подаёт в суд и автомобиль становится предметом спора. Приятного мало.

Развод на доплату - схема популярная и прибыльная. Покупатель приезжает в автосалон. Машина соответствует заявленному состоянию. Можно всё проверить и перепроверить. Цена хорошая, всё устраивает. Поскольку машина покупается в автосалоне приходится подписать не только договор на одной странице. Но целую кипу бумаг. Дальше её уносят на подписание директору. Договора снова принесли. Покупателя приглашают в кассу, где он оплачивает стоимость автомобиля. Когда автомобиль оплачен, покупателю предлагаю оплатить стоимость услуг автосалона (например 20-30% от стоимости авто). Покупатель возмущается. Менеджер предъявляет договор на оказание услуг подписанный рукой покупателя (даже если покупатель всё внимательно прочитал, подделать подпись не проблема). Дальше покупатель может доплатить названную сумму. Если денег нет - можно отказаться от авто и вернуть деньги за минусом неустойки (примерно такой же). Можно взять кредит на названную сумму. Можно вызвать наряд ППС, которые скажут покупателю - “Вы же подписали - в чём вопрос?”. Ну и тд.

Ну и напоследок машины под угон - тут всё просто. Покупатель покупает машину, а дубликаты ключей, копии меток, коды секреток передаются “другим специалистам”.

Уважаемые читатели, внимательно изучайте объявления о продаже автомобилей. Это точно сэкономит вам массу времени, а может и денег. Если понадобится помощь или появится вопрос, мы к вашим услугам. Думаю данный раздел поможет закрыть 5-8 из 10 объявлений. После просмотра объявления у вас должны остаться сомнения в том, что машина стоит того, чтобы поехать её смотреть. Для дальнейшего отсева нам послужит телефонный звонок - о нём читайте дальше.

Кстати, мы не затронули ресурсы на которых стоит смотреть. По нашему опыту около 90% автомобилей выставляется на авто.ру, дром.ру, на авито.ру. Оставшиеся 10% можно встретить на юле.ру, дром.ру и профильных форумах. В последнее время, в связи с сильно поднявшейся стоимостью размещения для "юриков" на авто.ру, крупные дилеры свои авто из трейд-инов начали размещать на своих сайтах. Всякий неликвид они продолжают выкладывать на авто.ру, а востребованные модели и так уйдут.

[VigWam 9 974 сообщений Авто:]

2. Первый звонок продавцу, как узнать правду

Звонок частному продавцу
У нас есть объявление о продеже автомобиля, которое нас заинтересовало, самое время звонить продавцу. Давайте сформируем цели звонка:
1) Понять, общаемся ли мы с владельцем или с перекупом. Это наиболее сложная цель. Есть два пути решения.
Первый способ - вопрос в лоб:

• “Ваша машина или занимаетесь автомобилями?” - именно такую формулировку вопроса принято задавать. И именно на неё принято отвечать честно. Если спросите “Вы не перекупщик?” ответ всегда будет отрицательный. По телефону никто не перекуп. Но многие “занимаются автомобилями”.

Второй способ - вывести на рассказ об автомобиле. У перекупа это больше рассказ про состояние автомобиля. У владельца - своя история. Помогут вывести на этот рассказ следующие вопросы:

• Как давно у вас эта машина?
• Где покупали? У частника или в автосалоне. У частника = Это ваш знакомый или по объявлению нашли? В салоне = У официального дилера или площадка?
• Сколько до вас владельцев было
• Когда покупали проверяли как-то?
• Что по кузову красилось? Билась куда-то?
• А где обслуживали?
• Когда последний раз обслуживали? Масло меняли? А в коробке когда масло меняли?
• Есть какие-то рекомендации по машине, которые предстоит сделать ближайшие пол года?
• Почему решили продать?

Уверен, вы либо поймёте что продавец перекуп, либо убедитесь что разговариваете с владельцем.
Не забудьте следующие цели:

2) Узнать VIN номер - Самая важная цель, но сам по себе вопрос лучше оставить на последок, чтобы не смущать незнакомого человека. Лучше если он пришлёт вин в мессенджеры, например в вотсАп. Так мы узнаем телефонный номер продавца.
3) Узнать какие есть недочёты, не указанные в объявлении.
4) Узнать где и когда возможен осмотр автомобиля.


Итог: Либо продавец признался что он перекуп и рассказал, что-то про машину. Либо мы думаем что разговаривали с владельцем. Тогда он нам прислал Vin номер в ВотсАп.
Надо пробить его номер - устанавливаем приложение GetContact - вбиваем номер продавца и смотрим как он записан у других людей. Совпадает ли имя, есть ли фамилия и тд.
Имея VIN - можно переходить к проверке по электронным базам.

Звонок в автосалон
Я надеюсь, вы сделали выводы из предыдущей главы и мы звоним в автосалон официального дилера, а не на площадку у метро Орехово.
При общении с менеджером автосалона важно понимать, нас интересует не его мнение об автомобиле, а диагностика автосалона. В идеале, если он пришлёт акт осмотра кузова, техническую диагностику и Vin автомобиля, а так же фото повреждений кузова.
Если пойти методом задавания вопросов, то лучше всего так:

• Какие окрасы?
• Какие рекомендации по технике
• Сколько владельцев, ПТС оригинал, сколько мест свободных?
• Резина вторая есть?
• Можно ли будет при осмотре поднять на подъёмнике?
• Прошу прислать фото повреждений и Vin

Имея VIN - можно переходить к проверке по электронным базам.

Проверка Vin занимает до 20 минут, стоит до 250 рублей суммарно. Частенько после неё можно уже никуда не ехать. Так что сэкономит она много больше.
Если проверив VIN вы заинтересованы в автомобиле - поставьте резерв (если это дилер) или договоритесь, что вы будете первым кто посмотрит автомобиль (если это частник).

 
3. Как полностью проверить документы автомобиля и юридическую чистоту. Какие базы нужно проверять.

Проверка автомобиля по электронным базам

Получив от продавца VIN номер наша задача найти максимум информации. Мы будем её искать на следующих сайтах:

ГИБДД

https://гибдд.рф/check/auto

- вводим VIN, запрашиваем проверки:
Проверка истории регистрации в ГИБДД - Тут видны сроки владения. Разумеется отлично, если кто-то владел долго. Но главное: у последнего владельца должен быть срок владения по “- настоящее время”, если срок владения заканчивается какой-то датой, значит регистрационный учёт онулирован. Это можно сделать, только если владелец продал машину. Значит сейчас машину предлагает перекуп, который не поставил машину на учёт.
Проверка на участие в дорожно-транспортных происшествиях: - на самом деле - фигня. Задел кого-то зеркалом или бампером = ДТП. Особенно крупная авария - может быть и не зарегистрирована и тд.
Проверка нахождения в розыске - Машины в розыске попадаются редко.
Проверка наличия ограничений - Штука важная. Машины с ограничениями попадаются часто. Ограничения накладывают судебные приставы. Если ограничения есть - есть ссылка на исполнительное делопроизводство. Можно открыть и посмотреть размер “претензии” государства. Встречаются как взыскания на миллион, так и ограничения из-за суммы в пару тысяч рублей. Часто сам продавец не знает о том, что на автомобиль наложены ограничения. Если машина хорошая, а ограничения из-за небольшой суммы - лучше чтобы продавец погасил задолженность. Снимать ограничения могут до 3х недель - по факту оплаты пристав снимает ограничения. Дальше информация попадает в базу ГИБДД и лишь затем, ГИБДД снимает ограничения. Это всё происходит не быстро.

Поиск в реестре

https://www.reestr-zalogov.ru/search/index

- / По информации о предмете залога / Транспортное средство / - Вводим VIN
Должна появится надпись - “По данному запросу результатов не найдено”
Это означает, что на данный момент машина не в залоге. Через час может оказаться в залоге - так что проверяйте перед сделкой.
Есть истории, когда купил машину, а уже потом она попала в реестр залогов. Чтобы так не произошло - можно оформить у нотариуса справку из реестра залогов о том, что на момент машина не в реестре залогов. Но работает это - только, если на момент обращения к нотариусу машина уже ваша.

Портал Автокод

https://avtokod.mos.ru/

- Автокод сработает, если машина стояла на учёте в Москве. Потребуется VIN(или гос.номер), номер СТС автомобиля и быть зарегистрированным на Mos.ru
Нам покажут всю информацию, которая есть в базе ГИБДД, кроме личных данных: Мы снова увидим всё, что видели на на сайте ГИБДД + показания одометра (пробега) указанные при оформлении техосмотра. Но полностью верить этим цифрам не стоит - зачастую техосмотр (диагностическая карта) оформляется удалённо - одометр никто не смотрит и часто данные по пробегу вносятся “от балды” - эта информация пусть будет в качестве дополнительно подтверждающей или опровергающей пробег.
Проверку на участие в ДТП автокод проводит более тщательно - он может находить больше ДТП, чем сайт ГИБДД (сейчас проверил одну машину - ГИБДД показывает 2 ДТП, а автокод 6 ДТП). Впрочем по указанной машине было ещё одно ДТП, которого нет ни в одной из баз. И информации о масштабах повреждений тут нет - так что непонятно - была машина сильно разбита или накладкой порога столбик задевала. В автокоде сведения о повреждениях, зафиксированных в страховых компаниях, даны не в полном объёме. Ещё из интересного посчитан налог на указанное ТС.

Инфобот AVinfo - платная штука. Чтобы получить отчёт надо зайти в телеграмм и в поиске найти Инфобот AVinfo, зарегистрироваться и купить отчёт. Возможно первые пара отчётов будут бесплатными.
Инфобот интересен тем, что выдаёт более личные данные. Можно по госномеру узнать VIN и наоборот. Тут мы увидим: Номер ПТС и СТС, номер двигателя. Всё ту же информацию по количеству владельцев и периодам владения. Данные по указанным пробегам в базах тех.осмотров здесь могут быть более полными. Интересно что можно увидеть ФИО владельцев, год рождения (не полную дату, но всё же) и иногда номер телефона.
Данные по ДТП инфобот подгружает с сайта ГИБДД, но проверяет количество на автокоде. (у машины, по которой данные не сошлись показано 2 ДТП, но указано, что автокод находит 6 ДТП). Далее проверяются: розыски, ограничения, залоги, использование в такси и каршеринге. Из интересного инфобот может показать объявления о продаже с этим Vin. А ещё тут указаны парковочные сессии в Москве. Тут указан номер телефона, с которого производилась парковка. Как правило по этому номеру можно позвонить какому-то владельцу. Ещё есть штрафы и иногда фото автомобиля.

 

Автотека

https://autoteka.ru/

- Сервис платный цена - 129 рублей, иногда бывают скидки. Регистрация не требуется.
В автотеке мы видим всё те же регистрационные данные, подтягивается всё что было видно на сайте ГИБДД (ДТП так же только 2). Из минусов - личных данных и телефонов тут нет. Зато есть история размещений на Авито - если машина там продавалась. И самое главное - подтягиваются данные с Audatex (можно и отдельно купить, конечно. Но тут удобнее - так как совмещается с данными о техосмотрах). Это расчёты страховых компаний и ремонты за счёт страховых компаний. Часто сюда попадает и обслуживание у дилера. Эта информация часто даёт возможность уже достаточно уверенно судить о пробеге

Расчёты страховых компаний - это указание сметы ремонта, при обращении в страховую. Указаны и даты и цены ремонта и какие детали менялись. Однако, эта информация не всегда верна. Могут например не менять дверь или крыло, а выпрямить. Бывает, что ремонта вовсе не было. Надо вживую проверять.

 

Федеральная служба судебных приставов

https://fssp.gov.ru/

- Сайт службы судебных приставов. Бесплатный, без регистрации. Нужно знать ФИО, дату рождения и область в которой зарегистрирован владелец автомобиля. Сайт выдаст информацию, есть ли гражданина задолженности перед службой судебных приставов. Именно приставы ставят автомобиль в ограничения. Зачем это нужно: Сегодня автомобиль по базе ГИБДД - ограничений не имеет. Вы спокойно покупаете проверенный авто. Но у владельца исполнительное производство на 100 тысяч рублей. Завтра пристав решает, что пора что-то делать и накладывает на машину ограничения. И вы уже не можете поставить машину на учёт на себя. Оплатит ли взыскание предыдущий владелец - на его совести. Вы можете только сами за него долг выплатить, или названивать ему. Так что проверять ФССП нужно обязательно.

Проверив все эти сайты у вас есть подтверждённая информация. Есть вопросы, которые надо тщательно проверить (например страховые калькуляции или сомнения по пробегу). И если где-то не хватило информации (например не знаете дату рождения продавца) - вы уже знаете что нужно выяснить. Едем смотреть машину.



Осмотр автомобиля при покупке начинается с документов

В первую очередь - просим ПТС и проверяем, что перед нами машина с тем самым VIN кодом, который мы проверяли по базам. Проверяем номер и в ПТС и на автомобиле. Сейчас часто бывает, что продавец присылает другой VIN код. Покупатель всё проверил - всё чистенько. Приехал смотреть автомобиль, считая что VIN уже проверен, и попросту забыл сравнить VIN с тем, что проверял вчера. Есть даже сервисы по подбору VIN номеров.

Основной документ на автомобиль – это Паспорт Транспортного Средства (далее ПТС). Он представляет из себя бланк формата А4 с серийным номером, голограммой, водяными знаками. Оригинальный ПТС выдается таможней или заводом – изготовителем на территории РФ. Когда свободные места в предыдущем ПТС отсутствуют или он испорчен, органы ГИБДД выдают дубликат ПТС с пометкой «утилизированный». Если ПТС утерян, выдается дубликат ПТС с пометкой «утраченный». Покупать автомобиль с утраченным ПТС опасно. Махинаций с таким «паспортом» множество, например: авто приобретено в кредит и ПТС в банке, владелец автомобиля приезжает в ГИБДД и пишет заявление об утере ПТС, получает дубликат и продает авто. В этом случае проблемы с транспортным средством гарантированы. Такой документ нужно тщательно проверять, и, решившись купить данный автомобиль, требовать скидку, так как в дальнейшем продать такую машину представляется крайне затруднительным.

Внимательно рассмотреть ПТС (оригинальный или дубликат) и паспорт продавца — если Ф.И.О. не совпадают, уточнить, на каких основаниях эта машина продается. На сделке должен присутствовать владелец авто или продавец с нотариальной доверенностью от собственника.
Сверить VIN номер на кузове авто и в документах, так же посмотреть номер двигателя (если двигатель меняли, стоит узнать когда и почему), год выпуска, номер рамы. Лучше так же проверить VIN в ЭБУ автомобиля с помощью сканера.
Как понять что номер кузова или рамы перебит? Чаще всего схемы две: либо перебитые номера, либо вваренный номер. Чтобы распознать перебитый номер надо смотреть шрифты знаков и покраску на них. Если не уверены, лучше сфотографировать, затем загуглить VIN код автомобилей этого производителя и сравнить знаки. Если возникают сомнения - расчёт с продавцом, только после постановки на учёт в ГИБДД. Если номер кузова или Рамы вваривали - шрифты заводские. Тут надо смотреть вокруг номера. Проверять, крашена ли панель. Вваренные номера рамы часто маскируют антикором. Так что, если рама Лэнд Крузера в антикоре - не рискуйте, оформляйтесь в ГИБДД.
Остальные маркировочные таблички так же надо осмотреть и проверить не только, что написано на них, но и как они закреплены.

Когда номера проверены можно вернуться к ПТС и владельцу. Посмотрите как давно он владеет. И главное, не стесняйтесь попросить человека предъявить документ удостоверяющий личность - можно не паспорт, можно права - наша задача понять, что Иванов И.И. перед нами.
Проверив документы переходим к осмотру кузова автомобиля.
 
4. Как проверить кузов автомобиля. Учимся пользоваться толщиномером

Нормальная проверка кузова всегда начинается с покупки или аренды толщиномера и обучения, как им пользоваться. Нормальный толщиномер стоит от 7 тысяч рублей, аренда стоит от 500 рублей в сутки. Если вы собираетесь смотреть автомобиль, в котором некоторые элементы сделаны из алюминия - нужен толщиномер, который работает по алюминию. Если вкратце, то толщиномер показывает расстояние до металла, то есть толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП). Замер толщины ЛКП позволяет понять какие элементы окрашены, где лежит шпатлёвка и иногда, какие элементы менялись. Для получения выводов этого не достаточно, но помогает увидеть куда копать дальше.
Как пользоваться толщиномером:
Первой замеряется крыша автомобиля, так как этот элемент реже всего красится. Толщиномер показывает толщину в микронах. Один миллиметр равен тысяче микрон. Расхождение в 20 микрон - норма и не должна вас смущать. Средняя толщина заводского ЛКП 110-140 микрон. На автомобилях японского производства часто толщина заводского ЛКП 80-110 микрон. Для Вольво норма 130-160 микрон. Для некоторых американцев 160 микрон.
Если машина с завода окрашена перламутровой краской, толщина может достигать 200-220 микрон. Так же попадаются машины с заводским двойным окрасом - так же 200-220 микрон - у таких машин слой краски в проёмах дверей так же вдвое выше (Чаще всего с заводским двойным слоем Форды и Шкоды).
Когда деталь красится повторно, добавляется ещё 100 микрон. Часто деталь окрашенная повторно имеет слой 220-270 микрон. Покраска может иметь и более толстый слой. Например, если слой 400 микрон - деталь может быть покрашена в 2 или в 3 слоя.
Шпатля - Ходит много шуток, про людей, которые увидев цифру в 500 или тысячу микрон, сразу кричат что машина в узел завёрнута. На самом деле это не так. Увидев на детали утолщение до 700 микрон - считаем: 250 микрон - 2 слоя краски. 700-250=450мкм = 0,45мм - не так уж и много, возможно тут была глубокая царапина.
Итак, первой замеряется крыша. Толщиномер прикладывается с промежутками в 30-40 сантиметров (это делается, чтобы не пропустить локальную покраску). Если крыша по толщине больше 200 мкм - лучше бегло пройти толщиномером по другим деталям. Если вся машина больше, то думать почему (двойной окрас или толщиномер не откалиброван). Не стоит сразу пугать продавца.
Если крыша окрашена - проверить, есть ли шпатлёвка. Узнать у продавца почему. Проверить даты на стёклах (об этом ниже). Промерять толщиномером стойки и дверные проёмы. Сделав это вы будете точно понимать - крыша крашена, так как была поцарапана или машина перевертыш.
Если крыша в заводском окрасе - вы знаете заводскую толщину ЛКП данного автомобиля.
Добавлю, что на некоторых авто крыша имеет другой цвет - Kia Soul, Skoda Fabia - там с завода двойной слой на крыше, видимо крышу красят поверх первого слоя краски.
После крыши переходим к боковым частям автомобиля. Начиная с арки идущей над дверями от боковых зеркал заднего вида к задним крыльям. Спереди, по бокам от лобового слой краски может быть более толстым. до 180 мкм. На многих автомобилях именно в этом месте самый толстый слой краски.
От замера верхней арки переходим к заднему крылу. Напомню, делаем замер каждые 30 см, чтобы не пропустить локальный ремонт. Арки задних крыльев царапают чаще всего.
Если обнаруживается, что деталь крашена, нужно увеличить количество замеров (промерять каждые несколько сантиметров), чтобы найти все места утолщений. Понять толщину и сделать выводы о характере повреждения.
Закончив замеры заднего крыла, открываем дверь. Промеряем толщину ЛКП на продолжении крыла в дверном проёме. Толщина ЛКП в проёмах как правило меньше 60-110 мкм. Здесь никакой шпакли не должно быть. Вторичный слой, крайне не желателен (хотя иногда красят и эти места тоже вместе с крылом). Дальше нужно осмотреть сварной шов заднего крыла. Для этого частично снимается резинка в дверном проёме на уровне спинки заднего сидения. Становится видно шов заднего крыла и кузова. Нас интересуют сварные точки и места, где металлические листы наложены друг на друга. Лучше смотреть на это место со стороны салона - внутренняя часть шва обычно сделана менее аккуратно. Если возникли сомнения, сравните со швом на другой стороне автомобиля. Если заднее крыло заменено - автомобиль не рекомендуется к покупке.
Дальше измеряется толщина ЛКП на пороге. Если на пороге пластиковая накладка толщиномер ничего не покажет. Порог промеряется как с внешней стороны, так и сверху из дверного проёма. Если порог металлический и на внешней стороне покрашен со шпаклей, ничего страшного в этом нет - металлические пороги часто мнутся об бордюры. Если окрашен дверной проём - такая машина не рекомендуется к покупке, так как есть риск упустить факт того, что боковину тянули. На задней части порога или в низу задней двери бывают заводские наклейки от сколов.
Измеряем толщину ЛКП на дверях. Затем на внутренней стороне двери и в дверном проёме. Далее осматривается герметик на внутреннем шве двери. Дата на маркировке стёкол. Болты и петли на креплении двери - грани болтов не должны быть сорваны. Если дверь заменена - это вполне допустимо. Если крашен дверной проём - это не допустимо, так как можно упустить тянутую боковину.
Во время осмотра дверного проёма передней двери нужно так же осмотреть полость под передним крылом. Если в этом месте есть крепления переднего крыла - осматриваем. Так же осматриваем обшивки передних стоек они должны быть аккуратно заправлены под резинки уплотнители. Стойки не должны быть потёрты (передняя подушка при выстреле может поцарапать обшивки стоек). Осматриваем потолок: он должен быть заправлен, не должно быть заломов, смотрим снимались ли ручки на потолке. Опускаем резинку в дверном проёме передней двери и смотрим сварные точки. Заглядываем под потолок и осматриваем шторку SRS. Осматриваем торпедо: нам важно родное ли покрытие торпедо. Если есть возможность открыть боковую крышку - открываем и осматриваем болты крепления торпедо, болты крепления SRS - Там может быть маркировка. Во время осмотра дверей так же удобно осмотреть ремни безопасности - дата указана либо на ярлыках в основании (внизу) ремней, либо на пластиковой вилке (пряжке). Осматриваем обшивки стоек, проверяем работоспособность преднатяжителей ремней.
То же самое с другой стороны.
Осмотрев крышу, двери, пороги и задние крылья, переходим к задней части автомобиля.
Замеряем крышку багажника. Надо сказать, что на некоторых автомобилях крышки багажника повально красились по гарантии, например у Ниссан. Правило тут как и с дверями: Крашена - не страшно. Заменена - не страшно. Крашен проём - не рекомендуется к покупке. Так как крышка могла влететь в дверной проём, его могли тянуть и тп. Так что замерив толщину ЛКП, смотрим дату на маркировке стекла, открываем крышку багажника и осматриваем болты крепления, промеряем проём. На многих автомобилях металл в проёме прикрыт пластиковыми защитами - надо искать места, где можно замерить толщину. Можно снять какие-то защиты. Если есть откидной борт - можно поднять пластик снизу и получить доступ к нижней части проёма. Поднимаем пол, вынимаем всё из ниши с запасным колесом (если она есть) и осматриваем пол багажника. Во-первых швы и в особенности шов соединяющий дно и заднюю панель. Пол не должен иметь заломов - следов ремонта. Если пол проклеен шумоизоляцией или антикором - будьте вдвойне аккуратны - так часто маскируют следы ремонта. Если есть возможность, можно разобрать боковые накладки багажника, чтобы увидеть скрытые полости под задними крыльями. Если крылья крашены или есть подозрения, что заменены или машина получала по задней части - это обязательно нужно сделать.
Переходим к передней части автомобиля. Начинаем с осмотра Лобового стекла. проверяем дату и производителя. Осматриваем на предмет сколов и трещин. Помним, что лобовое стекло само по себе расходник. На пробеге 100+ меняное лобовое это плюс. Замеряем ЛКП на капоте. Если капот алюминиевый показания будут чуть меньше, чем в других местах 80-120 мкм. Осматриваем петли капота на предмет следов демонтажа. Если гайки крутились, не факт что капот заменен. Капот - деталь габаритная, часто её красят со съёмом. Смотрим маркировку на капоте, проверяем что деталь оригинальная. Промеряем передние крылья. Эта деталь чаще других кузовных панелей заменяется на новую. Часто новую деталь красят тонким слоем. Если слой ЛКП ниже чем в других местах, вероятно деталь заменена (напр.80-90мкм). Можно сравнить толщину с крылом на другой стороне. На некоторых автомобилях передние крылья пластиковые - тогда толщиномер нам не помощник. Замерив толщину ЛКП смотрим болты крепления крыла - грани сорваны не должны быть. Замеряем толщину ЛКП на горизонтальной поверхности крыла, между болтов крепления (под капотом) - она здесь ниже.
Под капотом крыло крепится на кузов, эта панель также называется брызговиком - покрытие ЛКП на ней ниже (как и в проёмах) например 60-100 мкм. Эти места обязательно нужно промерить. Если переднее крыло заменено - это не страшно. Если ремонтировали брызговик - от такой машины лучше отказаться. Замеряем ЛКП на стаканах амортизаторов. На некоторых автомобилях (BMW,Skoda) здесь табличка с VIN - вокруг него тоже замеряем. Измеряя ЛКП всех этих внутренних поверхностей помните - +-20-40мкм - не страшно. Но если увидели где-то 200 мкм - перепроверяйте тщательно. Купить машину с меняным стаканом или вытянутой мордой - крайне рискованное решение. Измеряем ЛКП на передних лонжеронах - тут меньше всего 20-80мкм обычно. Ну и не забудем про “телевизор” - это панель над фарами и решеткой радиатора, где замок капота - её так же промеряем (если не пластиковая) и изучаем все болты крепления.
Проверяем, что ничего не забыли и толщиномер можно убирать. Дальше нам нужно осмотреть морду глазами (и фонариком). Если фары легко снимаются (как на Вольво) лучше вынуть фары и посмотреть несколько моментов: дату производства фары - бывает либо на корпусе, либо на наклейке. Эта дата старше автомобиля. Обычно фары имеют похожую дату +-месяц. Сняв фару так же осматриваем болты крепления телевизора и крыла. Смотрим места точечной сварки и осматриваем, нет ли подвариваний (места, где могли привариваться к кузову, чтобы тянуть. Сами фары нужно осмотреть на предмет трещин корпуса и на предмет пайки на креплениях. И главное, все зависимости от того сняты фары или нет - Гайки крепления усилителя переднего бампера - обязательно нужно осмотреть. Если грани сорваны - усилитель снимался = морда разбиралась.
Дальше проверяем маркировку на всех стёклах. Нас интересуют:

• год выпуска - одна или 2 цифры. Например “07” = 2007год, “7” может быть как 2007год, так и 2017год. Стекло может быть чуть старше машины - например на машину 2011 года могут ставить некоторые стёкла 11 года, а некоторые 10го - если они остались на складе - это нормально. Если стекло моложе машины, оно заменено.
• Точки . . . . нарисованы на маркировке стекла под датой - обозначают месяц производства - 5 точек май, 10 точек октябрь.
• Марка машины, например Volvo написано на всех стёклах, которые стоят с завода
• Производитель, например Saint-gobain или Fuyao - причём на одной машине могут быть стёкла разных производителей.

Внешне нам осталось осмотреть равномерность зазоров, хотя тут я бы не страдал особенной паранойей - редкий производитель выставляет все зазоры идеально ровно. Состояние ЛКП на всех деталях, чтобы найти недочёты - лучше всего смотреть на улице в дневное время суток. Состояние брызговиков, противотуманок, лопухов зеркал, хрома, решеток. Поискать трещины на фонарях.
Дальнейший осмотр кузова производится снизу - на подъёмнике или на яме. Мы начинаем его с задней части автомобиля. под задним бампером на большинстве автомобилей видно усилитель бампера - осматриваем болты креплений, и проверяем что он ровный. Машины с меняным усилителем не рекомендуем покупать. Осматриваем снизу нишу запаски и шов ниши запаски и задней панели кузова. Смотрим “карманы” заднего бампера, нижние швы задних крыльев. Дальше переходим к осмотру порогов - тут должна быть точечная сварка и ровный герметик. Осматриваем поддомкратники - они должны быть не продавлены и не гнилые. Переходим вперед - выявить кривой подрамник непросто, но осмотреть его на предмет явных вмятин - можно. Дальше смотрим под передним бамперов - Все ли защиты на месте. Изучаем крепление лонжеронов к усилителю бампера (если видно) и ровный ли усилитель.
Вот и весь осмотр кузова. Нужно ничего не забыть. Главное - если в чём-то не уверен - перепроверить и не строить из себя умника. Это не битва экстрасенсов, это тест на внимательность.
Делаем выводы. Должно получиться примерно так:

• Морда не бита потому что - даты на фарах совпадают и подходят по году выпуска автомобиля. Усилитель переднего бампера не откручивался. Капот не красился, болты на телевизоре не откручивались.

Сомнения: Крашено переднее левое крыло. Проверка: Брызговик не крашен. Арматура под фарой не тронута. Водительская стойка в заводском окрасе и не имеет повреждений.

• Правая сторона не бита потому что - все детали в заводской краске кроме задней двери. Все проёмы и пороги в заводской краске. Сварные точки на местах. Стёкла родные. Задняя дверь окрашена, но проём в родной краске, значит авария не могла повлиять на геометрию кузова.
• Зад не бит. Так как усилитель бампера не откручивался и не деформирован. Крышка багажника окрашена. Проём в заводской краске.

5. Что проверяется в технической части автомобиля

Примечание: Я долго думал, что написать в этом разделе. Если я перечислю, скажем, 100 пунктов куда нужно посмотреть - новички всё равно не разберутся: “посмотрите на насос ГУР” - а где этот насос искать?… А работники профильных сервисов, и так всё знают и умеют, если стоять над ними и по списку смотреть что проверили, а что нет - вас быстро попросят удалиться. Попробую дать несколько советов новичкам, а затем будут советы ориентированные на человека, у которого есть общее представление об устройстве автомобиля.

Советы новичкам:
Друзья и знакомые - могут помогать вам принять решение, но не должны служить источником информации. Если вы уже провели все проверки (документы, кузов, технику и тд), всё посчитали и советуетесь с другом - это отлично, друг поможет принять взвешенное решение холодной головой. Но если друг выступает в роли источника информации - это как правило полная фигня:
“Олежка открыл капот, посмотрел умным видом, кивнул - “всё ок”. Посмотрел зазоры, постучал пальцем - “кузов ровный, если и крашена, то всё хорошо сделано”.
Добавим проверку юридической чистоты через знакомого ГАИшника. Ответ - “всё нормально”.
А что нормально? Да, Не в розыске, ограничений нет. Да вы Автотеку купите за 130 рублей - информации во много раз больше.
Помните, хорошая диагностика всегда окупится, либо за счёт торга, либо за счёт того, что вы избежите ужасной ошибки.
Лучше свяжитесь с нами или выберите любой сервис, специализирующийся на нужной марке автомобиля - результат технической диагностики будет намного лучше, чем если вы посмотрите сами.
не полагайтесь на друзей, которые “шарят” - вы не знаете шарят ли они на самом деле. Многие нахватались каких-то обрывочных знаний, а когда вы попросите помочь, им будет неудобно отказать

До поездки на осмотр стоит изучить болячки этой модели автомобиля, а также регламент обслуживания. Это поможет быстро пробежаться по проблемным местам. А так же, найдя неисправность, вы будете знать сколько стоит устранение.

Диагностика ходовой + проверка уровней жидкостей - является по сути базовой диагностикой технической части автомобиля. Цель такой диагностики проверить все детали, которые подвержены естественному износу. Правильная диагностика ходовой, это не только подвеска, рулевая и тормоза, но и осмотр силовой передачи, герметичности прокладок двигателя. И это только минимальный список, того, что осматривают все и на любой машине. А вот дополнительный список, который осматривают мастера профильных сервисов, стараясь составить полный список рекомендаций - ту можно перечислять до бесконечности, это каждый шланг, каждое соединение, каждая резинка, многочисленные проверки люфтов и прочее.
Диагностика двигателя - понятие очень… неопределённое. На главный вопрос - “какой ресурс остался” никто вам не ответит. Только статистика поломок таких моторов. Поэтому, чтобы быть уверенными, что двигатель будет возить вас многие километры, узнаём сколько обычно эти двигатели ходят до кап.ремонта, проверяем пробег, проверяем исправность на сегодняшний день:
а) осмотр на предмет течей и запотеваний - самая простая проверка, которую сможет выполнить любой внимательный человек. (по хорошему входит в диагностику ходовой)
б) слушаем на предмет посторонних шумов - тут только опытный моторист может сказать, так ли должен работать конкретный мотор и если есть посторонний звук - то откуда он. Конкретно стучащий мотор услышать не сложно, а вот лёгкий стук на ранней стадии или обломаный башмак цепи - слышно только человеку понимающему
в) Проверить наличие эмульсии в масле, а так же осмотреть чистоту и количество отложений под крышкой маслозаливной горловины можно самостоятельно.
г) Система ГРМ - если ремень, всё просто: нужно уточнить когда он менялся, понять когда менять в следующий раз, проверить нет ли подтекающих сальников.
Цепь - если ГРМ Цепной - узнать регламент, узнать стоимость замены (дабы морально подготовиться к большой сумме), послушать, осмотреть на предмет подтёков.
Не путайтесь: В каждой машине есть приводной ремень (или два приводных ремня), он же ремень вспомогательных агрегатов - его задача, передавать вращение двигателя (коленвала) на вспомогательные агрегаты (насос гидроусилителя, компрессор кондиционера, помпу и генератор), которые за счёт этого работают.
Помимо приводного ремня, есть ремень ГазоРаспределительного Механизма (или цепь) задача этого узла, сделать так, чтобы клапана (подающие топливную смесь к поршневой) двигались в синхронно с поршневой (в противном случае происходит аллес).
д) Система зажигания - на современной машине проверяется наличием пропусков зажигания в памяти компьютера автомобиля.
е) Система впрыска - по большому счёту, проверяется визуально на предмет подтёков. Компьютером на предмет жалоб. В случае наличия жалоб - проверяется дальше.
ж) Система выпуска - прокладки, выпускной коллектор, катализатор, резонатор, глушитель, тепловые экраны, лямбда зонды. Проверяются визуально, на слух, компьютером.
з) Система вентиляции картерных газов - по идее проверяется… при откручивании маслозаливной крышки, происходит легкое всасывание (ладонь или листок бумаги прижимает к крышке. Если у двигателя подтёков много - систему необходимо проверять.
и) Система охлаждения - проверяется на герметичность, отсутствие подтёков антифриза на помпе, патрубках, термостате, радиаторах. Проверяется компьютером на предмет жалоб. При желании проверяется срабатывание вентилятора охлаждения.
к) Система турбонаддува - проверяется наличие запотеваний и подтёков на системе подачи и охлаждения воздуха. Проверяются тяги управления турбиной. Также, на некоторых автомобилях возможна проверка люфта на крыльчатке турбины. Герметичность системы наддува проверяется отдельно с помощью дыммашины.
л) Система регулировки фаз газораспределения - проверяется с помощью компьютера. В случае неисправности иногда на слух.
м) Подвеска двигателя - проверяется визуально
н) Навесное оборудование - проверяется визуально на предмет течей + проверяется функционально (Если ГУР или кондиционер не работает, вы поймёте).
о) дополнительные системы, которыми оборудован конкретный двигатель…
п) Замер компрессии - поможет выявить неисправность поршневой
р) Эндоскоп - поможет выявить задиры на стенках цилиндров.
Вроде всё перечислил…. как вы понимаете далеко не все эти процедуры делаются при покупке автомобиля. Тут надо отталкиваться от того, какая машина перед вами и какие детали в зоне риска.

Диагностика силовой передачи - это коробка передач, сцепление, привода, карданные валы, раздатка, муфта, редуктор, ступицы - то есть всё что передаёт энергию вращения от двигателя на колесо.
Проверяется в ходе тестовой поездки: работа сцепления, вибрация, рывки при разгоне, толчки при переключениях передач. Пинки при переключении АКПП должны проверятся в разных температурных режимах.
Когда автомобиль поднят: осмотр на предмет течей, проверка люфтов приводов и кардана. Ну и компьютерная диагностика на предмет ошибок.

Всё ли я перечислил - конечно не всё. Но основные моменты тут есть. Если провести проверки применимые к покупаемому автомобилю + дополнить их осмотром больных мест конкретной модели, можно всести риски к минимуму. Однако совсем избавится от рисков не получится. Например расход масла никак не проверить, только поверить продавцу на слово. Так же есть узлы, которые либо работают, либо нет. Предугадать что сломается в следующем году можно только статистически по пробегу.

6. Как проводят компьютерную диагностику перед покупкой автомобиля

Начнём с общего понимания, как устроена “операционная система” вашего автомобиля. У большинства современных машин от 1995г.в. она очень похожа. Компьютер видит разные папки именуемые “блоками”, вся электрика автомобиля разделена на блоки, такие как - Двигатель, Трансмиссия, ABS, SRS, Передний электронный модуль, Климат и тд. Чем современнее и навороченнее автомобиль - тем этих блоков больше. Например - добавляется в вашей машине предпусковой подогрев webasto - появляется соответствующий блок. В среднем, от 10 до 30 блоков в автомобиле.

Каждый блок видит работу подчинённых ему устройств и датчиков. Контролирует эту работу. Когда что-то выбивается из допустимых пределов - фиксирует ошибку, запоминает её - например “не сработал замок задней правой двери”.
Так же ведётся запись каких-то параметров - например накапливается пробег, время от прошлого ТО, количество пропусков зажигания и тд.
Блок умеет давать команды, например увидев параметр “кнопка стеклоподъёмника нажата” - Блок даёт команду опустить стекло.
В блоке прописаны алгоритмы, например: Если кнопка нажата, надо опустить стекло.
Среди алгоритмов, прописаны специальные функции, например сброс калибровки стеклоподъёмников или адаптация дросселя.

Теперь, вернёмся к процессу диагностики. Подключив диагностический компьютер (сканер), программа узнаёт с каким автомобилем имеет дело, затем опрашивает какие блоки имеются в автомобиле и выводит их на экран списком.
Зайдя в определённый блок появляется меню взаимодействия с блоком. Здесь можно:

• Прочитать коды неисправностей - то есть просмотреть все сохранённые ошибки.
• Стереть коды неисправностей
• Просмотреть потоковые данные - то есть увидеть показания каждого датчика или устройства в реальном времени. Также можно управлять некоторыми устройствами.
• Использовать специальную функцию, например сбросить межсервисный интервал или откалибровать стеклоподъёмник.

Читаем коды неисправностей. Не обязательно для этого залезать в каждый блок, на большинстве автомобилей доступна функция “One Click reading code” - вы нажимаете кнопку, сканер опрашивает все блоки и выдаёт ошибки в форме списка. Дальше всё зависит от сканера, самые примитивные просто выдают вам номер ошибки, который вы гуглите и ищите куда копать. Нормальный сканер покажет номер ошибки, название (которое описывает суть ошибки), дату и пробег, когда ошибка возникла, покажет был ли сбой разовый, происходит ли регулярно или не работает сейчас. Некоторые оригинальные сканеры автопроизводителей дополнят эту информацию инструкцией на тему “что следует проверить, заменить и тд”.
Если мы с вами проверяем автомобиль перед покупкой, то наши задачи на этом этапе - сохранить список ошибок, понять какие из них важные, а какие нет, посчитать стоимость возможного ремонта.
Чтобы разобрать какие ошибки важные, надо понимать, что в современном автомобиле на электрику завязано буквально всё. Машина фиксирует каждый сбой. Если мы с вами смотрим Хёндэ Гетс - то ошибок может и не быть в памяти - Электронных систем там немного, больше механических. Если речь про свежий Мерседес или Вольво - за несколько месяцев эксплуатации ошибки появятся. И это не значит что все их надо срочно чинить. Сел аккумулятор - могут появляться ошибки по низкому напряжению, но дальше-то всё заработало.
Поэтому получив список ошибок важно понять, какие из них важные, а какие - разовая оплошность. Для этого каждую ошибку изучаем, отсеиваем ерундовые, те что отвечают за работоспособность определённого узла (например замка) - проверяем узел. Те что требуют дальнейшей диагностики и решения - просчитываем возможные виды ремонта - закладываем в стоимость ремонта.

Стираем коды неисправностей, чтобы понять, какие снова появятся в ближайшее время.

Просмотр потоковых данных штука более сложная. Тут сотни разных значений и разобраться в допустимых значениях каждой - отдельная наука, которой обладают некоторые электрики диагносты. Хотя что-то тут можно посмотреть и менее подготовленному специалисту. Например на этапе проверки автомобиля для покупки нас интересует достоверность пробега - эта информация доступна как раз в потоковых данных в одном или нескольких блоках (в зависимости от автомобиля). Квалифицированные специалисты крутят пробег во всех блоках, поэтому что-то найти не просто. В некоторых автомобилях можно перепроверить косвенными способами, но далеко не везде.

Какой компьютер нужен чтобы продиагностировать машину.
Большинство автомобилей имеют стандартный диагностический разъём, именуемый OBD2. Подключается к нему специальный штекер-переходник. Наиболее часто используется переходник OBD2-Bluetooth. Каким устройством это читать - на самом деле не важно. Сегодня смартфон или планшет по своим мощностям превосходит компьютер десятилетней давности. Поэтому диагностика автомобиля с телефона - вполне обычное дело. Наиболее популярным софтом под Android является Launch. Их программа читает большинство автомобилей, проста и интуитивна в использовании, если пользователь понимает устройство автомобиля и немного знает технический английский. Есть и другие диагностические программы, например Bosch, Delphi - каждая из которых имеет свои сильные стороны, и лучше читает определенные автомобили. Ну а лучше всего, как правило, оригинальный сканер той марки автомобиля, который диагностируется. Тут у каждой марки свои приколы. Хотя в основном это расширенные возможности именно для ремонта неисправностей и перепрограммирования блоков.
 
7. Как верно оформить сделку купли-продажи автомобиля, и ничего не забыть в день оформления

После прохождения автомобилем юридической проверки, проверки кузова и технической диагностики, и принятия положительного решения о покупке авто, начинается оформление сделки по продаже автомобиля. Для этого продавец и покупатель транспортного средства заполняют договор купли-продажи автомобиля (ДКП).
Покупателю машины для совершения сделки потребуются: паспорт, деньги, доверенность от будущего собственника в случае его отсутствия. Также для оформления страхового полиса понадобится оригинал водительского удостоверения покупателя и копии прав водителей, вписываемых в страховку.
Если продавец выступает как физическое лицо, на сделке ему понадобятся: автомобиль, ПТС (Паспорт Транспортного Средства), СТС (Свидетельство Регистрации Транспортного Средства), паспорт, для доверенного лица — нотариально заверенное подтверждение от собственника.
Продавцу, представляющему юридическое лицо, потребуются: автомобиль, ПТС, СТС, подтверждение на право подписи сотруднику от генерального директора юр. лица, акт приёма передачи ТС. Важно знать, что если машина не стоит на учете на юридическом лице, продающем машину, то продавцу понадобится договор с предыдущим собственником. Если же юр.лицо поставило автомобиль на учет на себя, то такой договор не потребуется.
Дополнительно не стоит забывать ключи зажигания и брелоки противоугонных систем, бумаги по техобслуживанию и сервисную книжку, диагностическую карту (тех.осмотр), бумаги на установленную сигнализацию, второй комплект колес, секретку от колёс.
В связи со вступлением в силу Административного регламента с 15 октября 2013 года продавец не снимает автомобиль с учёта. Регистрационные действия в ГИБДД совершает покупатель.

Ссылка

https://гибдд.рф/news/item/372

Деньги лучше подготовить заранее. Если деньги хранятся в банке, стоит узнать лимит выдачи. Чтобы снять деньги со счета, стоит предварительно заказать нужную сумму. В некоторых банках (Сбербанк) нельзя положить деньги на счет в одном регионе, а получить их в отделении другого региона. При покупке машины в автосалоне, оплата кредитной картой, как правило, невозможна. Так же важно помнить, что при переводе денег со счета на счет банки закладывают до трех рабочих дней на перевод. А продавец не подпишет ДКП, пока деньги не поступят ему на счет.
Стоит заранее оговорить с продавцом сумму, указываемую в ДКП. Продавец не облагается налогом в следующих случаях:

• владение автомобилем более трех лет;
• сумма первоначальной покупки авто превышает стоимость продажи (купил за 500 тысяч, а продаёт за 490 тысяч). Для подтверждения используются расписка или чек и предыдущий ДКП.
• стоимость автомобиля меньше 250 тысяч рублей.

В случае заключения сделки с физическим лицом назначать встречу стоит в банке продавца, чтобы он проверил деньги и сразу же положил себе на счет. Кроме того, обстановка в банке располагает к проведению сделки и заполнению бумаг.
Договор купли-продажи заполняется самостоятельно или с помощью агента. При самостоятельном заполнении стоит заранее внести личные данные в образец договора и распечатать его в нескольких экземплярах, а так же распечатать незаполненный экземпляр на случай ошибок.
При покупке важно осмотреть автомобиль в чистом виде — не появились ли новые повреждения, проверить комплектность бумаг и дополнительного оборудования продавца, еще раз вместе с продавцом проверить верность данных в ДКП. Для оформления сделки понадобится 3 экземпляра договоров: два для покупателя и один для продавца. Покупатель впоследствии предоставляет экземпляр договора в ГИБДД при регистрации транспортного средства. Деньги на счет продавца стоит вносить только после подписания договора.
Если стороны прибегли к помощи агента при составлении договора, то он и вносит изменения в ПТС и ставит печати. Если договор составляется самостоятельно, то изменения вносит новый владелец авто.
После занесения в ПТС данных нового собственника важно проверить комплектность бумаг на руках: ПТС, СТС, 2 договора купли-продажи ТС, автомобиль, номера (государственные регистрационные знаки), ключи, диагностическая карта.
Стоит узнать у продавца постоянный номер телефона, чтобы в случае необходимости связаться с ним.
Источник:

Проверка автомобиля перед покупкой. Подробно от просмотра объявлений до оформления.

https://rosavtopodbo...do-oformleniya/

[Александр2120 13 841 сообщений Авто:Hover H3]

Трудно осилить столько советов .... проще купить новый VOLVO ХС70 MY12 2.4D и не париться :)

PS

Извиняюсь, что влез :(

[VigWam 9 974 сообщений Авто:]

проще купить новый

Скучно будет Саш:)