Сообщений в теме: 154

[николай.кимры 4 232 сообщений Авто:Hover H3]

Пиши Александру на "красный"форум,он здесь больше не "живёт".

[Vik975 1 374 сообщений Авто:Hover H5]

Пиши Александру на "красный"форум,он здесь больше не "живёт".

Обиделсь они с Vik_ом... ушли... злые мы тут.

[Александр2120 13 851 сообщений Авто:Hover H3]

Докупил себе в запас выключатель массы

пишут, что на 250А и 2500А кратковременный, до 10сек.
Чем он хорош, что разборный, медные пластинки там дай бог какие!

До кучи рядом положил любопытные релюшки :)))
они отличаются от обычных, что включают силовую линию не при 12В, а при 14В (регулируется)
Прикольно, уже есть куда применить
т.е. кое-какие сети будут включаться уже только на заведенной машине

[orjolvjcheslav 369 сообщений Авто:Hover H5]

Предоставляю Вам отчет по переносу аккумулятора в багажник. Вопрос с необходимость переноса батареи возник в первую очередь для того, чтобы освободить место в подкапотном пространстве для установки предпускового подогревателя, все остальные якобы положительные моменты для меня были не столь существенны, потому что на каждый плюс есть свой минус. На форуме рассматривалось несколько мест для установки предпускового подогревателя, и практически единственное место у нашей машинки, за бампером, мне не понравилось. Ещё одна причина связана еще и с тем, что родная батарея, начала жутко терять емкость к холодам, а для предпускового подогревателя емкость, бы надо наоборот увеличить. Итак попорядку: Батарею решил после тщательных замеров, устанавливать под пол багажника в металлической коробе, примерно вот сюда: Петли крепёжные для груза все остаются целые, на месте, исходил из того, чтобы был минимум переделок заводской конструкции. Коробка для батареи сделал из листа толщиной 2 мм. Размеры длинна 620мм, ширина 200мм вверху и 185 мм внизу, высота 185. Большая высота коробки в это место не влезет, мешает кронштейн подвески запасного колеса. А с такой высотой коробки можно ограничиться минимальными переделками этого кронштейна. При осмотре снизу перед вскрытием пола багажника обнаруживается, что будет ещё мешать промежуточная труба заливной горловины. С другой стороны при осмотре снизу видимых элементов, которые могут помешать не обнаруживается. Откручиваем болты и снимаем заливную трубу в сборе с горловиной и шлангом вентиляции, их заменят кусок шланга на 32мм и на 16мм, горловина заливная остаётся прежняя устанавливается на место, топливный и воздушный шланги заводятся между поперечиной рамы и кузовом, сдвигая немного их влево, смотрим чтобы не задевало элементов подвески, шланги фиксируем пластиковыми и металлическимы хомутами. Подгибаем все хвостики пластин на которых закреплены тормозные трубки и проводка вверх. Вырезаем по размерам проём в полу и вставляем коробку на место. Предварительно все заполняя герметиком, первоначально заполнил белым силиконовым герметиком, в последствии переделал на черный битумный. Осматриваем со всех сторон чтобы ничего нигде не мешало. Ставим крышку коробки и сверлим по месту отверстия под саморезы. Саморезы в моей конструкции стягивают крышку, коробку, и метал кузова (здесь возможны разные варианты крепления и крышки и коробки к кузову, я пока пошел по простому пути). Саморезов 21 штука, но шуруповёртом открутить эти саморезы пять минут. Укладываем покрытие пола и прорезаем в нем участок для доступа в коробку Коробка на месте можно примерить аккуумуляторы. При подборе аккумуляторов пришлось отбросить большую часть батарей высотой 190 мм.(ходовой размер). Требовались аккумуляторы высотой 175 мм. Из имеющихся "в шаговой доступности" имелись Bosh, Varta, и тюменские аккумуляторы. Остановился на паре тюменских аккумуляторов 6ст66 размерами 175*175*305 емкостью 66Ач каждый. Два в ряд вставали исключительно. Остановлюсь на том моменте, что с размерами коробки было окончательно решено когда аккумуляторы уже стояли в гараже. Под аккумуляторы изготовил соответствующую рамку и систему креплений из шпилек, размеры не привожу т.к индивидуальное изготовление по месту. Теперь провода, силовая часть Для подключения аккумуляторов использовал стандартные клеммы 100 руб. за пару, важное требование было, небольшие размеры и высота, провод в клемме затягивается двумя болтами м5, шляпки болтов я затянул и впоследствии спилил. Перемычки между батареями выполнены из сварочного кабеля КОГ-25, силовой провод из сварочного кабеля КОГ-35, соединение выполнил гильзой и опресовкой Подготовил два силовых провода длинной 5 метров каждый для положительного и отрицательного полюса. Сверху гильзы заизолированы термоусадкой. Прокладку положительного и отрицательного силового провода производил по элементам рамы, как можно выше, чтобы исключить возможные механические повреждения, в существующие отверстия вставлял пистоны с пластиковыми хомутиками и притягивал, хотя здесь настоятельно рекомендую защитить изоляцию кабелей гофротрубой, резина, она хоть и термостойкая, но механически не очень прочная. Гофротрубы под руками не оказалось, сделаю впоследствии. Для прокладки проводов в районе бака, бак снимал, совместил это дело с установкой топливозаборника в бак, насоса и топливной системы для предпускового нагревателя. Отрицательный провод довёл до раздаточной коробки, опресовал наконечник и закрепил на ней. Положительный вывел в подкапотное пространство, опресовал наконечник и соединился со штатным местом подключения проводки к аккумулятору Теперь займёмся с кронштейном запасного колеса Привожу два фотона которых видно, что было и что стало, подпилен нижний участок гусака лебёдки подъёма колеса и приварено два усилителя сбоков для снятия нагрузки с ослабленного гусака. После примерок двумя ударами кувалды придаем кронштейну изогнутую форму, доводим до того, чтобы затянутый кронштейн и коробка с аккумуляторами соприкасались, в точке соприкосновения на кронштейн будет предаваться вес от коробки, и вес аккумуляторов не будет деформировать днище багажника. Примеряем запаску чтобы встала на стандартные места. Подключаем аккумуляторы всё ещё раз проверяем, радуемся, если всё работает строим планы на будущее. Мои планы на будущее: 1)Дополнительно защитить провода гофротрубой. 2)Сделать связь отрицательного провода с рамой и кузовом, непосредственно у аккумуляторной коробки и около точки подключения раздаточной коробки, чтобы использовать раму, как проводник параллельно отрицательному проводу (уменьшить так сказать сопротивление отрицательной ветви. 3) Установить под капотом отключающее устройство такого типа http://www.aliexpress.com/snapshot/6400062760.html?orderId=65015929231825 4) Завести положительный силовой провод непосредственно на клемму стартёра.

[Александр2120 13 851 сообщений Авто:Hover H3]

П 2 я бы дополнил более серьезной разминусовкой, с двигуном в двух местах и с кузовом в моторном отсеке. П 3 мне вообще не нравится - выключатель массы слабый из силумина и ненадежный ( дернул за провод, масса появилась) - если, не дай бог, коротыш под машиной, он не спасет, надо быстро отключать сами АКБ. Параллельное соединение АКБ, это на любителя, я бы не рискнул. А так, идея отличная, нашлось столько незанятого места и по развесовке неплохо. П4 вполне логичный. Силовой плюс довести до стартера, со штатным местом не соединять. Соблюдая все требования по безопасности... Но выключатель массы ИМХО сразу после АКБ обязателен. Другое дело, у вас дверь-то заднюю хрен откроешь при проблемах с электрикой.... Может завести силовой минус в подлокотник и там его отключать? А до него надежно изолировать под машиной. На счет плюсов и минусов переноса АКБ - согласен. Сколько людей, столько и мнений Но главный плюс, выключатель массы под рукой, очень удобно

[Botsmann 1 697 сообщений Авто:]

Предоставляю Вам отчет по переносу аккумулятора в багажник.

Отличная идея и очень подробный отчёт. Всё продумано и аккуратно исполнено.
Не плохо было бы как следует утеплить короб хорошими теплоизоляционными материалами для того, чтобы АКБ работали в наиболее благоприятных условиях.

[Гринёв 63rus 8 474 сообщений Авто:]

Предоставляю Вам отчет по переносу аккумулятора в багажник.

Вопрос с необходимость переноса батареи возник в первую очередь для того, чтобы освободить место в подкапотном пространстве для установки предпускового подогревателя, все остальные якоб...

Зачем огород городить, если предпусковой прекрасно помещается под бампером.
Увеличение длины силовых проводов скажется на холодном запуске, так же не забываем что длинный провод будет греться, плюс испарения от кислоты.

[orjolvjcheslav 369 сообщений Авто:Hover H5]

Зачем огород городить, если предпусковой прекрасно помещается под бампером.

Дополнения по возникшим мнениям, за которые отдельное спасибо.
На месте аккумулятора предпусковой подогреватель размещается гораздо лучше.

подробный отчет по установке предпускового подогревателя за февральские праздники выложу в профильной теме http://www.hover-club.ru/forum/topic9753s160.html Среднее потребление эл. энергии предпусковым подогревателем при работе по факту получилось 3,8-4 Ампера без вентилятора печки, за 1 час работы 4 амперчаса высосет. При -20 градусах фактическая емкость(отдача по току) аккумулятора уменьшается в 2,7 раза даже у нового аккумулятора. Вот и считайте сколько у Вас останется на запуск двигателя, а если ещё аккумулятор старенький то (77*0.6/2.7=17 А/Ч из них -4 амперчаса на предпусковой, а при прогреве салона печкой ещё минус 4 амперчаса. вот и "страшные" истории ходящие по сети про прогретый двигатель с разряженным аккумулятором который не крутит стартёр.)
1)По поводу утепления коробки тоже задумывался, тем более что место под теплоизоляцию с внешней стороны имеется милиметров 30.
2)По поводу выключателя массы:
в подлокотнике я установил доп. печку и свободного места там нет, куда вывести выключатель массы пока не придумал.
Выключатель, по ссылке на алиэкспресе я получил, конструкция для силовой цепи на мой взгляд слабая, на ток более 50 ампер я бы его не поставил, короче для нас бесполезная деталь.
3) Про серьезную разминусовку я и сам писал, в планах, просто заранее не просчитал падения напряжения по стартёрному току и положился на опыт форумчан.
Расчет простой: удельное сопротивление меди 0,0175 Ом·ммІ/м средний стартерный ток до 200 ампер (2,4 кВт)
При прокручивании двигателя, падение напряжения на 1 метре кабеля КОГ-35 составляет 0,1В.
На положительном проводе при длинне 5 метров падение напряжения составит 0,5В, при заведении силового провода непосредственно на клемму стартёра длинна провода сокращается на 1.5 метра (сохранили 0.15В).
На отрицательном проводе при длинне 5 метров падение напряжения составит 0,5В, при нормальной разминусовке силового провода непосредственно на раму и кузов итоговая длинна провода сокращается на 4 метра (сохранили 0.4В). Сопротивление рамы гораздо меньше сопротивления провода, так как сечение профиля рамы гораздо больше сечения провода.
Таким образом при разминусовке и сокращении длинны положительного провода, сокращаем падение напряжения в цепи стартера, при запуске с 1В до 0,45В. Дополнительно 90 ватт эл. энергии пойдет на стартёр, а не нагрев проводов.
При штатной работе двигателя эл. системы автомобиля токи под 200 ампер не создают, поэтому проблема уменьшается на порядок.
4) Испарения от кислоты в салон не попадают, под крышкой коробки стоит прокладка из губчатой резины и притянута 21 саморезом, а в коробке с боков имеются отверстия, где выходят кабеля, диаметром 20 мм. Если газы и образуются, то они выходят под кузов, и в салон не попадают, также как газы из выхлопной системы
5) Пол в салоне после переделки абсолютно ровный, переделка ничем себя не выдаёт, снаружи не торчит, из под рамы не выступает, в багажнике ничего не занимает лишнего места.

[dengl 529 сообщений Авто:Hover H5]

Дополнения по возникшим мнениям, за которые отдельное спасибо.

Здорово вышло, если бы не газовый баллон, вполне возможно повторил бы конструкцию. Молодец

[Александр2120 13 851 сообщений Авто:Hover H3]

Спрошу тут, т.к. именно в это место вопрос...

Стрелочный вольтметр я убрал недавно, т.к. ничего интересного он не показывал и БК все повторяет.

А вот индикатор тока я бы поставил.

В продаже вижу индикаторы только до 200А (и шунты для них на 200А) .

Мне бы, конечно, хотелось хотя бы до 400А.

Глупый вопрос спецам:
Если я к индикатору на 200А поставлю два шунта на 200А, будет ли он мне показывать ток в два раза меньше реального?
Спасибо :)))

[ConstZ 1 673 сообщений Авто:Hover H3]

Если я к индикатору на 200А поставлю два шунта на 200А, будет ли он мне показывать ток в два раза меньше реального?

Да, так и будет. Если присмотреться к 400А шунту, то он собран из трёх параллельных пластин. Только вот мне кажется, что это "слишком" - на синтетическом масле такого тока никогда не будет, а "нормальные" токи будут неотличимы от ноля.

[Александр2120 13 851 сообщений Авто:Hover H3]

Да, так и будет. Если присмотреться к 400А шунту, то он собран из трёх параллельных пластин. Только вот мне кажется, что это "слишком" - на синтетическом масле такого тока никогда не будет, а "н...

Спасибо, все равно любопытно, какой у нас ток при пуске
ПС
Не поленюсь опять полусинтетику залью зимой для сравнения :)

[orjolvjcheslav 369 сообщений Авто:Hover H5]

Спасибо, все равно любопытно, какой у нас ток при пуске
ПС
Не поленюсь опять полусинтетику залью зимой для сравнения :)

При остановленном (заклиненом) роторе стартёра ток может достигать до 500-600 ампер и выше.
В первоначальный момент замыкания втягивающего реле скачок тока составляет до 400 ампер, доли секунды.
При номинальной нагрузке ток при вращении коленвала колеблется от 100 до 200 Ампер. (мощность от 1.1кВт до 2.5кВт)
При холодном пуске токи могут быть меньше чем при номинальном режиме и не удивляйтесь. Стартер не крутит мотор не только потому что двигатель промёрз, но и по тому, что аккумулятор на морозе не выдает нужного тока.

[Александр2120 13 851 сообщений Авто:Hover H3]

вся эта идея с амперметром в цепи АКБ благополучно провалилась. В первую очередь из-за того, что шунтов нет на большой ток, но главное, что они измеряют только в одну сторону. Т.е. на одном приборе посматривать ток зарядки и стартерный ток при пуске - не выйдет. Пожалуй, обойдусь просто цифровым вольтметром, который тоже особо не нужен, когда БК есть :)))

[orjolvjcheslav 369 сообщений Авто:Hover H5]

вся эта идея с амперметром в цепи АКБ благополучно провалилась. В первую очередь из-за того, что шунтов нет на большой ток, но главное, что они измеряют только в одну сторону.
Т.е. на одном приборе посматривать ток зарядки и стартерный ток при пуске ...

Я тоже хотел установить амперметр, штука полезная, прикупил на Алиэкспресе цифровой приборчик вместе с шунтом, но проблема в том, что он ставиться на отрицательный проводник и показывает только положительные значения тока(разряд) а отрицательные(заряд) не показывает. А если шунт поставить на положительный провод, минуя стартёрную линию (мне следить за стартёрными токами неинтересно), и поставить вольтметр показывающий плюс и минус, то можно будет следить за токами разряда - заряда аккумулятора. Только вот шунт берет свои 0.075 вольта при работе. В данном случае шунт нужен не более чем на 100 ампер.

Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 11 ноября 2015 - 08:42