Приведу небольшой отчет о своем реморте Хавер H5 TD AT 11 года. Пробег 80т. Прошивка лайт. ЕГР подключен. Webasto установлена в контур печки за бампер перед радиатором за сумашедшие деньги на оф сервисе Webasto. На пробеге в 75Т пробило шланги Webasto. В итоге завоздушивание системы и перегрев двигателя. Температура прыгнула в красную зону мгновенно. До кипения и аварийного режима не доводил. Восстановил шланги, долил жижки и думал что все в порядке. Как бы не так. Под нагрузкой начало давить ОЖ из системы. Советы для идущих по граблям: Если давит охлаждайку из бочка - хана прокладке. Если ставить в ремонт прямо сейчас нет возможности, а давит только под нагрузкой, разучиваем пару правил. 1. Находим оптимальную скорость, при которой движок не нагружен. В моем случае это было 90 км/ч.Обгоны только кратковременные и не на подъемах и не на полную тапку. Никакой грязюки и прицепов. 2. Врезаем тройник в патрубок обратки печки. На него вешаем шланг. На шланг ставим шаровый кран. После длительной поездки,НА ГОРЯЧУЮ, опускаем шланг в ПОЛУПУСТУЮ канистру с антифризом ниже уровня антифриза, ставим канистру выше системы охлаждения и ОТКРЫВАЕМ кран. Давление в системе выбивает порядка литра антифриза с огромным количеством воздуха. После открываем клапан на радиаторе и ждем заполнения системы. Канистра с антифризом у нас находится выше системы и ОЖ идет в систему самотеком. Заполнили систему, закрыли пробку и краны. В полностью остывшей машине доливаем ОЖ через клапан радиатора. В расширительном бачке уровень держим на отметке минимум. Излишки сливаем при помощи медицинской клизмы и шланга. В городе проверяем раз в неделю. На трассе при каждом прогоне. Признаки приближающейся жопы. По нарастающей: 1. Установившаяся температура выше середины шкалы. 2. Постоянная работа вентилятора на 2-й скорости. 3. Холодная печка. 4. Резкий прыжок температуры в красную зону. По ощущениям, мы имеем стоп циркуляции большого контура уже на первом пункте. 3 пункт - стоп циркуляции контура печки. При этом ОЖ активно гоняет через контур масляного охладителя и контур ЕГР, что моментально ее перегревает. Далее локальное вскипание ОЖ в голове и резкий выброс ОЖ в расширительный бачек. Ну и теперь к ремонту. Весь необходимый комплект запчастей для замены прокладки ГБЦ смотрим в FAQ. Запчасти заказываем на Ирито. Exist торгует откровенным контрафактом препоганейшего качества. Для примера, на Exist пришлось покупать болты ГБЦ. Из заказанных 30 шт удалось отобрать 12 с маркировкой 12.9, остальные пришли с маркировками от 10.9 до 12.3. При затяжке 2 болта поплыли, хорошо был резерв. Пришедшая из Exist прокладка ГБЦ была по весу на треть легче прокладки с Ирито, не имела маркировок и имела неравномерно нанесенный герметик. Разборка прошла без каких либо особых тонкостей. Пара замечаний: 1. Нужны хорошие кусачки или маленькие тросорезы для одноразовых хомутов системы охлаждения. 2. Нужен съемник для демонтажа шкивов распредвала и коленвала. 3 Очень желателен компрессор, так как перед заборкой весь двигатель нужно продувать от грязи. 4. При разборке ГРМ можно сдернуть помпу вместе с ТНВД. Они снимаются единым блоком. Работать будет значительно проще. На этом же блоке отавьте висеть всю обратку форсунок. Не разбирайте ее. 5. Трубки топливной аппаратуры чистим и замачиваем в ванночке с солярой. 6. Топливную рампу СРАЗУ ОСВОБОЖДАЕМ ОТ ПЛАСТИКА. Чистим и в соляру... 7. Форсунки ПЕРЕД снятием тщательно чистим от грязи. Продуваем колодцы. Снятые ЧИСТЫЕ форсунки ставим в вертикальную емкость с солярой. Форсунки должны быть ПОЛНОСТЬЮ погружены в соляру. 8. При демонтаже крышки распредвалов не забываем открутить верхний болт вакуумного насоса. 9. Голова сдергивается вместе с обоими коллекторами, турбиной, вакуумным насосом и холодильником ЕГР. Разбирать все это проще уже на столе. 10. Если останется старый ремень ГРМ маркером отмечаем его положение на шкивах распредвала, коленвала и ТНВД. Клапан ЕГР звенел уже давно. Состояние впускного колектора просто ужаснуло. На канале ЕГР 3 мм плотной сажи. Весь впускной плотно засран. Вывод: Или глушите ЕГР или ремонтируйте при малейшей неисправности. Ездить с неисправным ЕГР категорически плохо. Пока голову шлифуют и опрессовывают ставим Webasto. Так как клапан ЕГР оказался неисправным было принято решение о полной ампутации системы ЕГР. Вместо его холодильника получился прекрасный отдельный контур для подключения Webasto. Помпа установлена прямо на штатный патрубок, выходящий из 4 цилиндра и прекрасно расположилась на коробке. Обратка подключена на штатный тройник обратки (хитрая железная трубка на ГБЦ). Сам блок установлен под бампер с водительской стороны. При данной схеме получили при неработающем двигателе забор холодной ОЖ снизу 4 цилиндра, сброс горячей ОЖ в голову в районе 4 цилиндра. При работе двигателя направления циркуляции штатные. На всякий случай. Шланги для Webasto использовал Hydroscand. Шланги защитил пластиковой винтовой защитой от той же фирмы. Все хомуты системы охлаждения заменил на "Хомуты червячные NORMA 12мм". Качество очень порадовало. Пришла с проверки голова. Пронесло!!!! Шлифанули на 0,06. Давление держит. Теперь долгожданная сборка. Меняем малсосъемные, чистим клапана, засухариваем и в бой. 1. Прикручиваем к голове вакуумный насос. НЕ ЗАТЯГИВАЕМ. 2. Ставим голову и наживляем болты. НЕ ЗАТЯГИВАЕМ. 3. Собираем и протягиваем все шланги системы охлаждения, кроме верхнего патрубка радиатора. Прокладываем косы и подключаем датчики. 4. Тянем голову в 3 этапа по книжке. Между этапами ждем по часу. Болты встали - можно собирать. 5. ставим колектора. 6. Ставим помпу с ТНВД. Ставим коромысла с гидриками и распредвалы. 7. Ставим крышку распредвалов. Не забываем, что она ставится на герметик. Протягиваем. Не забываем протянуть 3 болта вакуумника. 8. собираем ГРМ. 9. Ставим клапанную крышку и собираем топливную аппаратуру. ВНИМАНИЕ! Не ставим свечи. Не подключаем электрику на форсунки и датчик на рампу. Собираем оставшуюся мелочь, заливаем систему и выпускаем из нее воздух (Верхний патрубок печки и обратка печки полностью завоздушены). Прокачиваем топливную систему. 1. Сначала прокачиваем грушей пока не перестанет булькать воздух в баке. 2. Далее прокачиваем рампу и трубки. Лучше всего посмотреть на видио как это делается. Мы помним, что у нас не установлены свечи, а значит двигатель крутится легко. Форсунки и рампа так же неподключены. Значит открытия клапанов форсунок, а значит и их завоздушивания произойти не должно. 3. После того, как все прокачалось устанавливаем свечи и подключаем их. Подключаем форсунки и рампу. Стартуем. Если луна в нужной фазе, то мы стартовали минимум на 2-х форсунках. Поднимаем обороты до 3-х тысяч и ждем прогрева двигателя. Не забываем проконтролировать работу системы охлаждения. По мере прогрева прокачаются и оставшиеся форсунки. Если машинка стартовала, проработала несколько секунд и умерла - мы таки завоздушили минимум 3 форсунки. Далее два пути. Либо снятие форсунок, стенд и все по новой (с возможностью их снова завоздушить) или холодный старт в воздухозаборник. Мне потребовалось держать на оборотах в 2500 холодным стартом машину порядка 90 секунд, пока не запустились 2 форсунки. Остальные пробивал уже при одетом патрубке с интеркулера на впускной коллектор только стартуя на холодном старте. Обороты машинка держала самостоятельно.
Сообщение отредактировал AntonM: 02 ноября 2016 - 15:59
