[font="'times new roman';"]1. Общее.[/font] [font="'times new roman';"]Альтернативная точка и равнозначная точке №1 рассматривается в пункте 7.2.[/font] [color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"] [color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]У вас не сильно поддувает прокладку на тяжелых режимах, вы не следите за машиной и готовы к любому повороту событий в дальних поездках, в любом случае вы доедите до места назначения без последствий, как ездил я, как уехал парень из Москвы, купив такую машину в Волгодонск и там у себя её отремонтировал.[/color][/font][/font] [font="'times new roman';"]Насос:[/font] [font="'times new roman', times, serif;"]
[/font] [font="'times new roman', times, serif;"]
[/font] [font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]И так 2 отверстия из ГБЦ и выход с радиатора (под нажний клапан клапанной крышки радиатора подмотать проволоки для приоткрытия) заведены на дно расширительного бачка, а выход антифриза из бочка через дополнительную эл.помпу на выход из головки (вход печки). Необходим воздушник на верхней точке шланга после эл.помпы для выхода воздуха при заливке нового антифриза.[/color][/font] [color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman', times, serif;"]Вариант от [color=rgb(51,51,51);]alekc1968.[/color][/color][/font][/font] [font="'times new roman', times, serif;"]Альтернатива от [/font][font="'times new roman', times, serif;"]artikkkk: - Сверлению быть… 4D20 сверление ГБЦ.[/font][font="'times new roman', times, serif;font-size:18px;"] Равнозначна по действию точке №1 и данному варианту.[/font] [color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]3. [/color][/font][/font] [color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]У вас прекрасное состояние автомобиля, вы задумали поменять антифриз или просто обезопасить себя, лишний раз проверив нет ли воздуха в ГБЦ.[/color][/font][/font] [color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]
[font="'times new roman';"]Все нижеописанное мой опыт, у Вас может быть и другое мнение - это нормально, при условии наличия обоснования я признаю ошибки и скажу спасибо.[/font]
[font="'times new roman';"]Идеальное состояние двигателя - новый с завода и поддержание такового в процессе эксплуатации, все доделки на Ваш страх и риск.[/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Внимание: сверление ГБЦ не обезопасит от пробоя прокладки в общем, по другим причинам (например радиатор забит или термостат не открывается), но при данной доработке не возможно завоздушить ГБЦ, которая скорее останется целая, чем растрескается от перегрева. А менять прокладку гораздо дешевле, чем треснувшую ГБЦ. Так же заменить антифриз становиться возможным не сложнее чем налить воды в кастрюлю.[/color][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]На данный момент машин с "дырявой" ГБЦ по России бегает больше 40 шт, это только те, о которых мне известно, все приглашены к обсуждению.[/color][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Выкладываю все подробно [/color][/font][color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"]здесь, чтоб делали сами, у меня другие дела.[/color][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"]Картинки кликабельны.[/color][/font]
[font="'times new roman';"]2. Симптомы.[/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Есть темка "[/color][/font]Прокладка ГБЦ на Н5 ТД[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]" и много дгугих не утихающих ни когда. Проблема проста — едет человек как обычно по делам и на тебе — ЗАКИПЕЛ, печка холодная, пузирит, уровень в бачке пляшет! Ну ладно, остудил и дальше едет, опять ЗАКИПЕЛ, лезет на форум, а там ему не думая — Меняй прокладку ГБЦ или саму ГБЦ. Ремонт на много денег, нежданчик такой. Выясняется что нежданчик не зависит ни от пробега, ни от прошивки, ни от стиля езды. В итоге начинаются танцы с поиском запчастей, где и как ремонтировать и как потом завести машину. Мне известен человек уже 5 раз менявший прокладку, продавший и новый хозяин еще 2 раза менял :))).[/color]
[color=rgb(51,51,51);]По форуму предположений было много, грешили на болты, на момент затяжки, на литье, на саму прокладку и т.д, и т.п. Рассверливали отверстия больше, электропомпу ставили (сам грешен) и всё вертелось вокруг, да около системы охлаждения двигателя и [/color][color=rgb(51,51,51);]перегрев двигателя был и для многих остается самым страшным событием. [/color][/font][color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"] Многие ездят глядя на стрелку и утверждают, что у них все в норме, а потом раз и стрелка прыгает в красную зону.[/color][/font]
[font="'times new roman';"]
[/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Так вот информативна наша стрелка.[/font]
[font="'times new roman';"]80 - 100 гр. чуть выше девяти часов - замирает.[/font]
[font="'times new roman';"]100 - 105 гр. до десяти часов белая метка.[/font]
[font="'times new roman';"]105 - 110 гр. до первой красной метки[/font]
[font="'times new roman';"]110 - 120 гр. до второй красной метки, мнемосхема с красным термометром, снижение мощности двигателя на 10%[/font]
[font="'times new roman';"]120 - выше гр.[/font] [color=rgb(51,51,51);][font="'times new roman';"]вторая красная метка, мнемосхема с термометром на красном фоне, значительное падение мощности двигателя.[/color][/font]
[font="'times new roman';"]Прошу учесть, что первопричиной может быть и поломанный термостат, и шуба на радиаторе и клапанная крышка радиатора - включайте голову, обращайте внимание на все.[/font]
[font="'times new roman';"]Так, если греетесь на скоростях или в подъемы выше 88 гр., значит, как вариант, радиатор не справляется с охлаждением, так как термостат уже полностью открыт. И надо как минимум потрогать его рукой на входе, на выходе, в центре и по краям. Или движок долго прогревается, зимой вообще не нагреть - смотрите термостат.[/font]
[font="'times new roman';"]
[/font]
[font="'times new roman';"]
[/font]
[font="'times new roman';"]
[font="'times new roman';"]3. Секрет китайских инженеров.[/font]
[font="'times new roman';"]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Двигатель у нас наклонен, причем нижняя точка наклона — выход с ГБЦ, а из верхней точки, которая [/color][color=rgb(51,51,51);]на 7 см[/color][color=rgb(51,51,51);] выше, воздуху просто так не выйти - это видно глазами при снятии красивой пластиковой плиты, [/color][/font]
[font="'times new roman';"]
[/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]а секрет в том, что как раз из верхней точки, внутри ГБЦ, идет забор на помпу, где и возможно скопление воздуха. Что происходит, когда в насос попадает воздух? - падение или прекращение напора, т.к. насос качающий воздух - называется вентилятор.[/color][/font]
[font="'times new roman';"]
[font="'times new roman';"]4. Причины прогара прокладки.[/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Основной первопричиной "пробития" прокладки у нас считаю перегрев головки в результате завоздушивания. Попадет ли в систему воздух — вопрос времени (смена антифриза, хомут потек и т.д). Проблема выгнать потом воздух из ГБЦ. Перегревается головка до плавления пластика (по термодатчику температуру выше 105 не видел и не увидел бы, т.к. термодатчик в ГБЦ уже не омывался ОЖ. Выросла мгновенно, даже остановиться не успел, а при разборе обнаружил, что защита ремня ГРМ оплавлена и висит стекшая капля пластика в 1 см диаметром на ТНВД — то есть градусов 300 там, на поверхности головки было.) Так вот при перегреве коробит головку (с одной стороны) и газы проходят — процесс развивается все больше. В другом месте прокладку сжимает и ломает газоуплотнительное кольцо — процесс развивается все больше от количества циклов перегрева.
Тепловое расширение, а тем более цикличное рвет все, так как увеличивается межатомное расстояние (по официальной теории), а сила там такая, что и сравнить не с чем. Естественно ни одна резьба, ни один болт не выдержит такого. И того, при разборе обнаруживаются трещины в газоуплотнительном кольце прокладки, потянутые, ослабленные болты или трещины в ГБЦ (я про трещины в выпускном тракте от перегрева).[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]5. Исследование вопроса.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]И так требуется вывести воздух с верхних точек ГБЦ, да так, чтобы он в процессе эксплуатации сам мог выйти в любой момент. Для этого упросил Лепсика порезать его ГБЦ до сдачи её в металлолом заинтересовав тем, что попробую найти трещину (определенную при опрессовке) распилив её вдоль и поперек, трещин не нашел. Воочию увидеть ее можно у Молчуна.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Что происходит теперь понятно:[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Итак малый круг (пока термостат закрыт) — к термостату подается ОЖ из ГБЦ по двум путям — внутри блока по каналу №2 и через печку снаружи движка шлангом.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
Зимой мы гоняем ОЖ практически только по внутреннему кругу.
При появлении воздуха в ГБЦ в первую очередь останавливается циркуляция к термостату через внутренний канал, а потом воздух попадает и в печку.
Когда воздух попал в печку и печка не греет, помпа уже хватанула воздух из внутреннего канала и циркуляция ОЖ в движке уменьшается или в принципе исчезает. Дальше, так как циркуляции нет и ГБЦ перегрета и покороблена — она приподнимается и между прокладкой и ГБЦ в ОЖ проникает воздух наддува (как у меня было) или дымовые газы. Поначалу пузыри настолько мелкие, что ОЖ просто мутнеет, при этом плотность её резко снижается и помпа перестает её качать — привет перегрев. Как развитие, ГБЦ коробится еще сильней и появляются уже явные пузырики, причем увидеть их на стоковой машине можно только в радиаторе при открытом термостате. А коль жидкость наполнена пузыриками она расширяется, а при нагревании воздуха она еще расширяется, в результате давление растет, излишки выбрасываются в расширительный бачок. А из бачка обратно ОЖ уже не идет, так как при остывании, вакуума в системе уже не возникает. При перегреве движка мы газуем, помпа развоздушивается, и на горячую поверхность головки попадает относительно холодная ОЖ, появляются реальные трещины ГБЦ, развиваются события с вскипанием. Параллельно открывается термостат и отделившийся воздух частично выбрасывается в радиатор, мы временно успокаиваемся, но все повторяется вновь. Вся тема происходит в большинстве случаев зимой, когда долгое время работает малый круг или весной после зимы.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]6. Что предлагаю делать и координаты.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]И так верхние точки найдены в результате разрезов и просверлены отверстия в ГБЦ. На тот момент, когда прокладка "продута", для проверки работоспособности.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Теперь надо осуществить постоянный выход ОЖ из этих отверстий с возможным воздухом. Если с точкой №1 проблем нет - это максимальный напор после помпы, то с точкой №2 проблемы - это тот самый карман от куда начинает всасывать помпа через канал в блоке, то есть там разряжение.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Еще картинки[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Точка №1[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]Точка №2[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]Обе[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"][color=rgb(34,34,34);]
[/color][/color][/font][/font]
[font="'times new roman';"]Справа от точек на картинке привалы на ГБЦ подрезать болгаркой 3-4 мм.[/font]
[font="'times new roman';"]Отверстия сквозные сверлить диаметром 4 мм[/font]
[font="'times new roman';"]Точка 1 — толщина стенки 7 мм[/font]
[font="'times new roman';"]Точка 2 толщина стенки 35 мм[/font]
[font="'times new roman';"]Потом под резьбу фитинга 9 или 12 мм, какой фитинг на глубину метчика с резьбой,[/font]
[font="'times new roman';"]Итого точка 1 полностью в резьбе, а точка 2 имеет 2 диаметра, на фото видно.[/font]
[font="'times new roman';"]Метчик смазываем - алюминий вязкий - забивается.[/font]
[font="'times new roman';"]Сверлить можно не снимая ГБЦ быстрыми оборотами, подавая компрессором воздух в СО или малыми оборотами с выходом стружки спиралью - если умеете. добавлю. Дрель держать строго в одной оси с ГБЦ, перпендикулярно торцу ГБЦ - не наклоняйте ни куда. Для этого надо снять ремень ГРМ, вентилятор, радиатор (чтоб дрель поместилась). Ролик натяжитель имеет указатель - его необходимо подпилить - укоротить с сохранением углов и прорези.[/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]7. Варианты выводов ОЖ.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Варианты распределены по надежности от отлично, до надо наблюдать:[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]1. [/color][/font][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Это тот вариант, когда из всех верхних точек системы идет непрерывная циркуляция в бачек, где воздух и отделяется. Это вариант самый дорогой, так как надо помпу покупать и работы побольше, но самый надежный.[/color][/font]
[font="'times new roman';"]
[/font]
[font="'times new roman';"]
[/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Получается 3-й круг циркуляции: Бачек — Головка параллельно с Радиатором — Бачек. В бачке воздух отделяется, и выводится наружу.[/color][/font]
[font="'times new roman';"][color=rgb(51,51,51);]Минусы — требуется доп эл.помпа, бачек горячий, система без давления.[/color]
[color=rgb(51,51,51);]Теперь весь воздух скапливается в бачке и выходит, а антифриз остается в системе.[/color]
[color=rgb(51,51,51);]Если эл.помпу выключить, тогда циркуляция будет проходить из канала №1 в канал №2 сама за счет мех.помпы двигателя. Э[/color][color=rgb(51,51,51);]л.помпу можно подключить от разъема двигателя дворников, там есть постоянный плюс от замка зажигания. [/color]Залить можно G12++ с температурой закипания 132 гр, температура кипения без давления, концентрации 70/30, перед сменой антифриза промыть систему. В бачке всегда должен быть антифриз по "мин" отметку на холодную, по "макс" на горячую - если уровень пляшет больше - в системе воздух или перегреваетесь по другим причинам, ищите проблему.[/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman', times, serif;"]2. [/color][/font][/font]
[font="'times new roman', times, serif;"][color=rgb(51,51,51);]Постоянная продувка, но только одной точки №1 в верхний патрубок радиатора (на вход в радиатор).[/color]
[color=rgb(51,51,51);]Плюсы - не меняется штатная система, при вероятном появлении воздуха осуществлена постоянная продувка ГБЦ от мех помпы, минимальные затраты.[/color]
[color=rgb(51,51,51);]минусы - невозможно ехать с пузырящей прокладкой, так как нет продувки на мой взгляд более важной точки №2. Вариант на случайный пузырик.[/color]
[color=rgb(51,51,51);]
[/color][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Нагреваем машину, в системе создается давление, ГЛУШИМ и открываем краны - от туда выходит возможный воздух. При отсутствие давления в системе открывать без толку, на холодную вообще нельзя.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]или безопасный вариант - не обрызгаться:[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Соединять трубки с одним краном (постоянная циркуляция из точки 1 в точку 2) или выводить отдельно - разницы не вижу.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Плюсы не изменяется штатная схема циркуляции, система под давлением.[/color][/font][/font]
[font="'times new roman', times, serif;"]Минусы надо бдить, и не прозевать появление воздуха в ГБЦ, невозможно использовать при работающей машине (так как в точку 2 помпа засосет воздух), и надо открывать кран на горячую с давлением (опасно и одноразово - до исчезновения давления).[/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Через 3 дня после замены антифриза, (когда свежий антифриз отстоится) повторить проверку воздуха на горячую.
Если воздуха вышло много, надо долить антифриза.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]4. [/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]То же самое, что и пункт №3, плюс вам надо видеть, что там твориться сразу при открытии капота.[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]
[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Надежность самая низкая, так как вместо крана - крышка колбы, а она может потечь и ее не очень удобно открывать.[/color][/font][/font]
[font="'times new roman', times, serif;"][color=rgb(51,51,51);]8. Материалы.[/color][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Что же необходимо, как пример ниже, но не правило - ребята делали и на резиновых шлангах и на пресфитингах:[/color][/font][/font]
[font="'times new roman';"]Фитинг SSC0618 ЦАНГОВЫЙ ПРЯМОЙ НЕРЖ. СТАЛЬ[/font] AISI 316, D тр=6 мм, резьба R1/8'' — 2 шт на двигатель. Температура до 100 градусов сажается на двухкомпонентный клей (как пример, не нашел своего) для алюминия.
[font="'times new roman';"]Фитинг 6512 6-1/8 цанговый прямой Camozzi, наружная резьба G1/8" до 80 градусов для бачка.[/font]
[font="'times new roman';"]Уголки, тройники (использую такие) из той же оперы.[/font]
[font="'times new roman';"]Трубка полиамидная 2м бывают разные надо 6 мм наружным диаметром, от -40 до 100 градусов и не ниже 10 кгс/кв. см, они же трубки тормозные, пневматические и т.д. Не вздумайте брать трубки для фильтров питьевой воды, они до 60 градусов.[/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Полиамидная трубка легкая и прочная, имеет хорошую устойчивость к маслам и топливу, к попаданию прямых солнечных лучей и обладает высокой стабильностью к температурным колебаниям.
Помпа газелевская На пару лет или BOSCH 0392020064 на очень долго.
Краники или колба — выбор огромен, я использую Динотек[/color][/font][/font]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"]
[color=rgb(51,51,51);][font="sans-serif;"][font="'times new roman';"]Спасибо всем друзьям, особенно Сергею, Рыжему, Лепсику, Васевлу, Алексею и конечно службе клиентской поддержки :) Молчуну и Прапору. [/color][/font][/font]
Сообщение отредактировал Росомаха: 09 ноября 2017 - 17:16